TPA 3116

Non saprei, è come se la timbrica fosse equalizzata/elettrificata (stridente), mentre col TA2024 fosse più dolce e naturale.

Nadir81 ha scritto:Non saprei, è come se la timbrica fosse equalizzata/elettrificata (stridente), mentre col TA2024 fosse più dolce e naturale.

se a 13 V non si accende c'è qualcosa che non va , e cmq con i compnenti cinesi di serie il suono è freddo piatto , con la modifica mettendo condensatori di qualita ( Nichikon Panasonic ecc ) e potenziometro Alps cambia tutto !!

kalium ha scritto:

Nadir81 ha scritto:Non saprei, è come se la timbrica fosse equalizzata/elettrificata (stridente), mentre col TA2024 fosse più dolce e naturale.

se a 13 V non si accende c'è qualcosa che non va , e cmq con i compnenti cinesi di serie il suono è freddo piatto , con la modifica mettendo condensatori di qualita ( Nichikon Panasonic ecc ) e potenziometro Alps cambia tutto !!

hai qualche foto con le modifiche fatte?
grazie

Sembra strano anche a me che con 13 volt non si accenda, l'ho provato con 2 alimentatori a 12v è andava perfettamente.
Per il resto non mi trovo ne con la timbrica equalizzata/elettrificata (stridente) di Nadir, ne col il suono freddo e piatto riportato da Kalium prima del cambio componenti.
Boh, non so cosa pensare. A me piace da pazzi così com'è.
Potrebbe essere un problema di interfacciamento a monte con i DAC o a valle con le casse, oppure effettivamente qualche componente interno diverso tra i vari stock

Adesso va anche a 13 volt con l'ali del TA2024...e a 13 volt suona quasi come il TA2024
Invece con l'ali lineare si trasforma completamente...
Ma è normale che fa la scintilla ogni volta che attacco lo spinotto?

Nadir81 ha scritto:Adesso va anche a 13 volt con l'ali del TA2024...e a 13 volt suona quasi come il TA2024
Invece con l'ali lineare si trasforma completamente...
Ma è normale che fa la scintilla ogni volta che attacco lo spinotto?

Si, è normale se l'alimentatore è in corrente. Devi prima staccare questo dalla presa e poi dal lato amplificatore.
Non ho capito se con l'alimentatore lineare cambia in meglio o in peggio

Il lineare cambia parecchio la resa in meglio come potenza e soundstage, anche se la timbrica col lineare assume un suono che non mi convince...provo a togliere gli hdam dal dac e a rimettere gli opamp.

voolkano ha scritto:Che questa schedina (parlo della breeze, le altre non so) avesse un leggero effetto loudness l'ho pensato sin dal primo ascolto.... il problema è che il risultato è molto piacevole  

Ecco, allora ci siamo...a me questo "effetto loudness" per il momento da fastidio, col TA2024 ho un suono più piacevole, almeno per il momento. Certo ho anche meno potenza...

Nadir81 ha scritto:

voolkano ha scritto:Che questa schedina (parlo della breeze, le altre non so) avesse un leggero effetto loudness l'ho pensato sin dal primo ascolto.... il problema è che il risultato è molto piacevole  

Ecco, allora ci siamo...a me questo "effetto loudness" per il momento da fastidio, col TA2024 ho un suono più piacevole, almeno per il momento. Certo ho anche meno potenza...

Ok per il loudness, che però non mi pare si possa definire stridente, anzi...
per come la vedo io la maggior presenza nel comparto medio-basso dovrebbe dare calore ed infatti sul mio setup è così, ed il risultato è IMHO piacevole anche perchè sul medio c'è molto più dettaglio che viene fuori.
Probabilmente questo "temperamento" mal si sposa con le tue casse o proprio con i tuoi gusti.

secondo me il piccolino fa uscire fuori la vera natura dei componenti che stanno a valle e a monte di esso.
se prima con il 2024 avevi più equilibrio è perchè le tue casse avranno di per se un effetto loudness voluto dal progettista.
ora conosci il vero carattere delle tue casse
mi sembra abbastanza assodato che abbia più potenza e controllo sui bassi rispetto a molti classe D della sua categoria,
ma non mi sento di dire che faccia il loudness... almeno dove l'ho sentito io.

Potrebbe anche essere scarsa capacità di adattamento al nuovo, è un male che mi affligge: il 2.1 Empire che suona meglio delle Wharfedale, l'M-Audio Fast Track Pro che suona bene quasi come l'AK4399....poi quando dopo qualche giorno di assuefazione al "nuovo" torno indietro al vecchio mi rendo finalmente conto che avevo mitizzato inconsciamente i bei ricordi d'ascolto passati coi vecchi sistemi. Solo con l'upgrade dei cavi ho goduto immediatamente...c'avrà ragione il Mulo?
Ma qui si va off topic, e servirebbe un altro thread...
Attendo comunque il tardo pomeriggio per alzare di più il volume e abituarmi al nuovo suono

voolkano ha scritto:Sembra strano anche a me che con 13 volt non si accenda, l'ho provato con 2 alimentatori a 12v è andava perfettamente.
Per il resto non mi trovo ne con la timbrica equalizzata/elettrificata (stridente) di Nadir, ne col il suono freddo e piatto riportato da Kalium prima del cambio componenti.
Boh, non so cosa pensare. A me piace da pazzi così com'è.
Potrebbe essere un problema di interfacciamento a monte con i DAC o a valle con le casse, oppure effettivamente qualche componente interno diverso tra i vari stock

Anche a me piaceva molto così comìè ma fidati con i componenti di qualità diventa qualcosa di pazzesco !! e cmq a me sembra che una delle maggiori doti del nostro beniamino è proprio il suono naturale che riproduce, anche secondo me è un problema di set up , ci deve essere a monte o a valle qualcosa che non è proprio molto neutro

http://www.ebay.com/itm/20-pcs-R60-2-2uF-63Vdc-5-PCM-10mm-Polyester-Film-Capacitor-ARCOTRONICS-/261676999809?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3ced2a2481

che ne dite di questi condensatori da sostituire al posto degli elettrolitici sul segnale d'ingresso?

embty2002 ha scritto:http://www.ebay.com/itm/20-pcs-R60-2-2uF-63Vdc-5-PCM-10mm-Polyester-Film-Capacitor-ARCOTRONICS-/261676999809?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3ced2a2481

che ne dite di questi condensatori da sostituire al posto degli elettrolitici sul segnale d'ingresso?

Si trovano anche in italia, li ho usati spesso su classe D economici, in diversi me li hanno sconsigliati, abbinati a piccoli TA2024 e TA2020 se ricordo bene gonfiano un pò il mediobasso e la gamma altissima usciva un pò più appannata e forse meno pulita...

se abitassimo vicini te ne tirerei dietro una manciata ma...

e non ci sono alternative agli elettrolitici sul breeze?

embty2002 ha scritto:e non ci sono alternative agli elettrolitici sul breeze?

intendi in ingresso, sul segnale? ma ci sono degli elettrolitici?


se c'è poco spazio si possono mettere gli mkp assiali in piedi

quei 5 elettrolitici segnati in rosso

embty2002 ha scritto:quei 5 elettrolitici segnati in rosso

Ci sono solo 5-6mm di spazio e il passo e 2mm:io ci ho messo dei Nichicon Muse ES bipolari e vanno
più che bene.Si possono usare anche i Nichicon  Muse FG o degli Elna SilmicII.

http://www.ebay.it/itm/8-pcs-2-2uF-50V-bi-polar-Nichicon-MUSE-ES-BP-grun-Capacitor-85-NEU-Kondensator-/361126061939?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item5414ca6773

http://www.ebay.it/itm/5-pcs-FG-2-2uF-50V-Nichicon-AUDIO-Capacitor-85-C-COD-H1019-NEU-Kondensator-/361119341595?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541463dc1b

http://www.ebay.it/itm/10-pcs-2-2uF-50V-ELNA-RFS-SILMIC-II-AUDIO-Capacitor-NEU-Kondensator-/361118224380?pt=LH_DefaultDomain_193&hash=item541452cffc

Bisognerebbe vedere il circuito, ma in pratica sul positivo degli ingressi ci sono i wima e sul negativo gli elettrolitici? bizzarro direi

Su quelli cosiddetti di bootstrap se ricordo bene l'ideale sarebbero i ceramici X7R e il più vicino possibile al chip.

fritznet ha scritto:Bisognerebbe vedere il circuito, ma in pratica sul positivo degli ingressi ci sono i wima e sul negativo gli elettrolitici?     bizzarro direi

Su quelli cosiddetti di bootstrap se ricordo bene l'ideale sarebbero i ceramici X7R e il più vicino possibile al chip.

No ci sono gli elettrolitici sia sul negativo che sul postivo dove ci sono anche i Wima da 0,1uF come bypass.

Ah, ora è più chiaro, grazie Charlie, non capivo i due wima e cinque elettrolitici

Comunque si possono mettere elettrolitici buoni, come hai fatto tu, oppure degli mkp montandoli in piedi, ovviamente ci devono stare col diametro.

Salve ragazzi, volevo solo dire che anch'io mesi fa acquistai una scheda rossa col TPA 3116. La comprai dopo aver letto le vostre considerazioni. Alimentata con uno switching di un portatile Dell, 19 volt 6 ampere, ha da subito suonato in maniera commovente. Credo di averla pagata sui 15 Euro spedizione compresa, l'alimentatore mi girava per casa, l'ho collegata ad un lettore DVD/CD Philips e a delle cassettine della frutta di un compattone. Nonostante tutto ciò ha fin da subito esibito una qualità gigantesca, una prestazione mostruosa, una naturalezza fantastica una calore e una precisione come ho detto commovente in relazione al costo.

Dopo le prime prove l'ho però abbandonata su uno scaffale preso dalle vicissitudini della vita, ma ora che ho letto questa discussione mi sono ricordato di lei e delle sue qualità, e mi è quasi venuta voglia di rimetterla in pista.

Grazie a tutti per i contributi volti al miglioramento sonoro e funzionale. Quanto all'antibump: forse un circuito di muting manuale consentirebbe di prendere i classici tre piccioni con una favola:
1) Antibump all'accensione e allo spegnimento
2) Mute quando, per esempio, si risponde al telefono

Un saluto

fritznet ha scritto:Ah, ora è più chiaro, grazie Charlie, non capivo i due wima e cinque elettrolitici

Comunque si possono mettere elettrolitici buoni, come hai fatto tu, oppure degli mkp montandoli in piedi, ovviamente ci devono stare col diametro.

vorrei provare con dei buoni mkp, inventarmi qualcosa con una piccola millefori o blutack, vediamo...
basta che mi indichi dei buoni condensatori, grazie.

VISHAY ERO MKP 1845
Audyn Cap KPQS
Arcotronics (quelli assiali gialli)

Sono le prime marche "serie" che mi sono venute in mente... da pagare 1-2 euro max, secondo me non vale la pena di spendere di più!

Ciao Mauro

PHIL MASNAGH ha scritto:
Quanto all'antibump: forse un circuito di muting manuale consentirebbe di prendere i classici tre piccioni con una favola:
1) Antibump all'accensione e allo spegnimento
2) Mute quando, per esempio, si risponde al telefono

Quando si parla di antibump, esco fuori dai cespugli..

1) Per l'antibump all'accensione la soluzione è semplice e nota, mentre allo spegnimento la cosa si complica e non poco..
Se per evitare il bump in accensione si agisce con un ritardo sul piedino di mute, per non avere bump in spegnimento, bisognerebbe mettere in shutdown il chip (livello logico basso sul pin SDZ), prima di togliere alimentazione.

Lo shutdown andrebbe quindi fatto manualmente o con un contatto ausiliario sull'interruttore on/off.

Una terza via che ho solo progettato e testato con simulatore, prevede invece un circuito che rileva l'assenza di tensione e mette in shutdown pressoché immediatamente il chip, avendo un ritardo di soli 10ms circa.

2) Per il mute manuale, basta mettere un interruttore che collega il pin di MUTE a livello logico alto:
Interruttore collegato al +Vcc e l'altro piedino ad una resistenza da 100K, che a sua volta va collegata al piedino di MUTE del chip.