Preamplificatore passivo "PES"

...perchè no?

Costi:

Potenziometro (doppio ovviamente) di m***a dall'elettricista da 10KΩ: 3,50€ (un furto)
4 RCA come sopra: 0,80€
Cavo: riciclato
CD: riciclato

Spesa totale: 4,30€

Tempo di "costruzione" (si fa per dire): 10 minuti.

Che dire... un vero T-preamplificatore!!

Un pò di immagini:







Come suona?

Da dio!!!
'sto coso ha fatto mangiare la polvere sia al mio Rotel che al mio Little Dot MK II!!
Non c'è proprio confronto quanto a trasparenza, aria tra gli strumenti, naturalezza e velocità! Un altro pianeta!

C'è anche da dire che nessuno dei due sopracitati è un vero e proprio pre, però cavolo... stiamo parlando di neanche 5€ !!!!
Fate un pò voi...

Però in realtà c'è il trucco dietro.

Il trucco è che l'Audio-GD NFB2 tira fuori una sbraca di guadagno, 2,5V e appena 20Ω di resistenza in uscita.
Affinchè la magia del pre passivo possa funzionare ci vogliono ALMENO 2V di output della sorgente e una resistenza in uscita di MASSIMO 100Ω.

Poi in realtà può funzionare bene anche con sorgenti che cacciano 1,5V e hanno 300Ω di resistenza ma non dà il massimo di sè.

Inoltre il finale deve avere una resistenza in entrata di ALMENO 20KΩ altrimenti pone troppo stress sul potenziometro del pre.

Non scendo in tecnicismi onde evitare di sparare cavolate e dire inesattezze, una velocissima ricerca su google potrà dirvi il perchè di quei valori.

Per farla breve: potete usare un preamplificatore passivo se la sorgente ha abbastanza guadagno da pilotare il finale e quindi serve solo un attenuatore, altrimenti avete bisogno di un pre "attivo" (a FET, OPA, ecc...).

Spero vi piaccia, ora che ho visto che l'accrocco funziona passerò a fare un pre passivo con componenti selezionati e farò il mostro

Bella l'idea del cd!
Comunque, se ti piace il passivo, mi sa che dopo aver provato un Lightspeed non torni più indietro....
http://maurarte.forumattivo.com/t103-il-potenziometro-questo-sconosciuto-ed-il-lightspeed

IMHO, eh....

ehhhh 50KΩ necessari nel finale... bonanotte...

Dovrei farci un buffer ma a quel punto perdo il punto di forza di un pre passivo che è proprio la semplicità e il minimalismo...

EDIT: e comunque calcola che un ottimo ALPS blue costa 7 euro e rispetto a quella cagata che ho usato probabilmente è un altro livello... poi mettici 4 buoni RCA neutrik, 1 euro ognuno, e stai a 11 euro e hai un signor pre passivo che probabilmente, nella giusta catena, mangia in testa a roba dal costo 100 volte superiore.

donluca ha scritto:ehhhh 50KΩ necessari nel finale... bonanotte...

Dovrei farci un buffer ma a quel punto perdo il punto di forza di un pre passivo che è proprio la semplicità e il minimalismo...

Eeeeeh, magari fosse così facile, Luca!
Il pot duro e puro, nonostante la sua semplicità, nasconde INSIDIE TERRIFICANTI E SUBDOLE!
Scherzo, ma prova a dare una letta a questi bellissimi articoli di Marzullo sull'utilizzo di un semplice pot a valle della sorgente:
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1810&hilit=interfaccia+sorgente (dall'ultimo post della prima pagina...)
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1811&hilit=interfaccia+sorgente

Il buffer resta spesso (MOLTO IMHO) una soluzione preferibile al solo pot:

http://maurarte.forumattivo.com/t12-dcb1-for-dummies-work-in-progress

porfido ha scritto:...

Il buffer resta spesso (MOLTO IMHO) una soluzione preferibile al solo pot:

http://maurarte.forumattivo.com/t12-dcb1-for-dummies-work-in-progress

porfido nelle prossime settimane ,se non ti secca, ti scrivo una mail chiedendoti un paio di chiarimenti e informazioni per la realizzazione .

Ottimo il pes luca!

porfido ha scritto:

Eeeeeh, magari fosse così facile, Luca!
Il pot duro e puro, nonostante la sua semplicità, nasconde INSIDIE TERRIFICANTI E SUBDOLE!
Scherzo, ma prova a dare una letta a questi bellissimi articoli di Marzullo sull'utilizzo di un semplice pot a valle della sorgente:
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1810&hilit=interfaccia+sorgente (dall'ultimo post della prima pagina...)
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1811&hilit=interfaccia+sorgente

Il buffer resta spesso (MOLTO IMHO) una soluzione preferibile al solo pot:

http://maurarte.forumattivo.com/t12-dcb1-for-dummies-work-in-progress

Perdona la franchezza porfido, ma grazie al piffero che c'hai un rolloff già avvertibile a 3Khz, c'hai na sorgente che ha 2,2KΩ di impedenza!
Questo ti costringe, come ha fatto il buon marzullo, ad avere un pot da 44KΩ (ne basterebbero 22 in realtà) e un finale che abbia la bellezza di ALMENO 110KΩ di resistenza in entratata e là ne hai appena 22!! E poi ti chiedi perchè già a 3Khz c'hai il rolloff
Praticamente appena alzi poco poco il volume il carico del finale va a saturare il pot che va inesorabilmente in crisi e arriva il rolloff sulle alte frequenze.

Come dicevo all'inizio, per usare un pre puramente passivo bisogna avere una catena particolare, dove la resistenza della sorgente deve essere il più bassa possibile.
Generalmente vale la regola del rapporto 1:10, quindi se hai un lettore cd con impedenza in uscita di 100Ω, devi usare un pot di almeno 1KΩ, il che ti porta, nel worst case scenario, ad avere un finale con una impedenza d'entrata pari ad almeno 2,5KΩ (1KΩ * 10 / 4) (considerando che non alzerai mai più il volume di 3/4 altrimenti ti crolla casa).

Se il buon Marzullo avesse usato una sorgente con una impedenza d'uscita decisamente minore, avrebbe trovato nel pre passivo una eccellente soluzione.

Tutto IMHO, ovviamente.

donluca ha scritto:
Tutto IMHO, ovviamente.

Nonnonno, hai assolutamente ragione nel tuo caso, ed infatti specifichi numeri più che compatibili con questa scelta, ostia, ci mancherebbe!
E quello di Marzullo è, se vogliamo, già di per sè un "worst case scenario"!
Non volevo assolutamente darti torto, eh! Mi mettevo nei MIEI panni e nel continuo trafficare tra arnesi di varia foggia e valori! O in quelli di chi utilizza lettori CD un pò datati, etc. etc. etc. ...
Nello specifico e nella tua catena, è perfetto!

Si ma... io almeno una "decoratina" al CD glie la darei..."mamma"!
Ciao Mauro

Ma è già decorato il CD, era la copia di Pro Evolution Soccer 2009 (da qua il nome "PES" ) per la Playstation 2!

Non si lascia nulla al caso!

E poi l'ho già smantellato, mi serviva giusto per fare una prova per vedere se il valore del potenziometro andava bene, anzi, se ho tempo domenica sera o lunedì se fai un salto qua ti appioppo sia il potenziometro da 10KΩ che da 4,7KΩ (che non ho proprio provato perchè quello da 10 andava benissimo e non m'andava di dissaldare tutto e rifare ).

nicommush ha scritto:

porfido ha scritto:...

Il buffer resta spesso (MOLTO IMHO) una soluzione preferibile al solo pot:

http://maurarte.forumattivo.com/t12-dcb1-for-dummies-work-in-progress

porfido nelle prossime settimane ,se non ti secca, ti scrivo una mail chiedendoti un paio di chiarimenti e informazioni per la realizzazione .

Ottimo il pes luca!

Vieni qua che saldiamo, che mail...

Luca, guarda questo:
http://www.ebay.it/itm/Valab-23-Step-Attenuator-Potentiometer-10K-Stereo-Log-/270962981090?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f16a6f8e2

Ne ho usati due e, a differenza di quelli mini con smd, questi non fanno assolutamente rumore (almeno per ora...)...
Bello, dai...

Guarda, ho sentito parlare un gran bene degli stepped attenuator ma c'è una cosa che personalmente (sottolineo personalmente eh!) mi da troppo fastidio ed è che con uno stepped non posso mettere il volume ESATTAMENTE come dico io, sono obbligato a scegliere dei livelli preimpostati che magari, per i miei gusti, sono o troppo forti o troppo deboli.

Sono schiavo del volume "analogico"

Ah, e per il progetto serio io vado con questo signore che quanto a precisione e channel balance non ha nulla da invidiare agli stepped, il TKD 2CP2511:

http://www.acoustic-dimension.com/tkd/2CP2511.pdf

Penso che non abbia bisogno di presentazioni, visto che è considerato il migliore potenziometro non-stepped in circolazione (basta che fai qualche ricerca in giro per sentire le opinioni degli altri)

Poi certo, ci sono gli stepped con le resistenze foil 0,01% che costano 500 euro e hanno 128 step che ti danno quindi una precisione altissima però sono un pò fuori budget, visto che il mio super-definitivo-hiend pre passivo dovrà costare al massimo 200 euro

Poi aprirò un thread come ho fatto col mio DAC Aurora e vi mostrerò passo passo la creazione del mio pre passivo

P.S.: ah e comunque pure quella cagata di potenziometro da 3 euro e mezzo faceva zero rumore... sarà perchè ho seguito il consiglio di emmeci e ho fatto masse uniche?

donluca ha scritto:Guarda, ho sentito parlare un gran bene degli stepped attenuator ma c'è una cosa che personalmente (sottolineo personalmente eh!) mi da troppo fastidio ed è che con uno stepped non posso mettere il volume ESATTAMENTE come dico io, sono obbligato a scegliere dei livelli preimpostati che magari, per i miei gusti, sono o troppo forti o troppo deboli.

Sono schiavo del volume "analogico"

Ah, e per il progetto serio io vado con questo signore che quanto a precisione e channel balance non ha nulla da invidiare agli stepped, il TKD 2CP2511:

http://www.acoustic-dimension.com/tkd/2CP2511.pdf

Penso che non abbia bisogno di presentazioni, visto che è considerato il migliore potenziometro non-stepped in circolazione (basta che fai qualche ricerca in giro per sentire le opinioni degli altri)

Poi certo, ci sono gli stepped con le resistenze foil 0,01% che costano 500 euro e hanno 128 step che ti danno quindi una precisione altissima però sono un pò fuori budget, visto che il mio super-definitivo-hiend pre passivo dovrà costare al massimo 200 euro

Poi aprirò un thread come ho fatto col mio DAC Aurora e vi mostrerò passo passo la creazione del mio pre passivo

P.S.: ah e comunque pure quella cagata di potenziometro da 3 euro e mezzo faceva zero rumore... sarà perchè ho seguito il consiglio di emmeci e ho fatto masse uniche?

Eh, sì, bello è bello! Ma cacchio, 20% di tolleranza non è poco...
Bè, ma ovviamente non vanno divise le masse, perchè dovresti? Io mi riferisco al rumore di commutazione che interviene dopo un pò di anni sugli stepped, anche se di solito una spruzzata di disossidante risolve...

Eh lo so, ma purtroppo per andare sugli stepped molto buoni (e con tanti step ) si spende parecchio...
http://www.khozmo.com/products_dale_ladder.html

E alla fine secondo me 20% di tolleranza influisce se devi andare a fare un dual mono e quindi devi stare là a fare un matching attento... se te ne prendi uno stereo il matching già lo fanno loro e i valori sono molto buoni.

donluca ha scritto:Eh lo so, ma purtroppo per andare sugli stepped molto buoni (e con tanti step ) si spende parecchio...
http://www.khozmo.com/products_dale_ladder.html

Madò, che meraviglia!
Questo qui, consegna gratis, viene 135 euro, nemmeno una follia!


Shunt type: Only two resistors in signal path
Switching type: MBB (Make Befor Break)

Number of steps: 48
Attenuation range: -60 dB ... 0 dB
Attenuation per step: steps 1 to 11 - 2dB, 12 to 48 - 1dB

Contact material: Hard silver 99,99% Ag
Silver thickness: 30 um
Polished wiper and contact pins
Entire signal path silvered - also resistors and solder points!
Silver is put direct on copper
Extremely short signal path
Channel matching: +/-0.1 dB
Resistance: 10, 25, 50, 100, 250 kohm or custom values
Resistors: 1% 100ppm , 1/10W, low noise, non-inductive, metal film

Mechanical life: > 50 000 cycles
CNC machined PA11 aluminium body (shielded)
Precision ball bearing support
Shaft diameter: 6 mm
Indexing angle: 7,2 deg


ed è uno shunt ladder, quindi ti trovi con solo una resistenza in parallelo ed una in serie!
Ma un pezzo di gioielleria del genere va mostrato! Almeno il coperchio in plexi ci vuole!

Si ma là ti conviene comprare direttamente i loro pre passivi che sono fatti con quei potenziometri e tutti i crismi del caso:

http://www.akustyk.com/

Molto belli e ben curati (sembra).

Poi se ti interessa solo il potenziometro ce lo levi e ricicli il case e il resto per altri progetti

donluca ha scritto:Si ma là ti conviene comprare direttamente i loro pre passivi che sono fatti con quei potenziometri e tutti i crismi del caso:

http://www.akustyk.com/

Molto belli e ben curati (sembra).

Poi se ti interessa solo il potenziometro ce lo levi e ricicli il case e il resto per altri progetti

Hai ragione, ostia! Non costano nemmeno una follia!

donluca ha scritto:Si ma là ti conviene comprare direttamente i loro pre passivi che sono fatti con quei potenziometri e tutti i crismi del caso:

http://www.akustyk.com/

Molto belli e ben curati (sembra).

Poi se ti interessa solo il potenziometro ce lo levi e ricicli il case e il resto per altri progetti

Bellissimi... farseli da soli è una soddisfazione però...
OT on... rimetti l'avatar de prima! OT off

Uff, cerco qualcos'altro allora

EDIT: meglio? :3

donluca ha scritto:

Il trucco è che l'Audio-GD NFB2 tira fuori una sbraca di guadagno, 2,5V e appena 20Ω di resistenza in uscita.
Affinchè la magia del pre passivo possa funzionare ci vogliono ALMENO 2V di output della sorgente e una resistenza in uscita di MASSIMO 100Ω.

Poi in realtà può funzionare bene anche con sorgenti che cacciano 1,5V e hanno 300Ω di resistenza ma non dà il massimo di sè.

Inoltre il finale deve avere una resistenza in entrata di ALMENO 20KΩ altrimenti pone troppo stress sul potenziometro del pre.

Per farla breve: potete usare un preamplificatore passivo se la sorgente ha abbastanza guadagno da pilotare il finale e quindi serve solo un attenuatore, altrimenti avete bisogno di un pre "attivo" (a FET, OPA, ecc...).

Ammetto che il pre o il buffer e come vadano abbinati sono due concetti che mi mettono in crisi grazie della chiarificazioni.
Ho appena puntato un dac che esce a 2 volts@100k mo mi basta trovare il finale giusto...
Ma tipo lo yamaha P2500 che resistenza d'entrata ha?

donluca ha scritto:Uff, cerco qualcos'altro allora

EDIT: meglio? :3

Meraviglioso!
mauro

R!ck ha scritto:
Ammetto che il pre o il buffer e come vadano abbinati sono due concetti che mi mettono in crisi grazie della chiarificazioni.
Ho appena puntato un dac che esce a 2 volts@100k mo mi basta trovare il finale giusto...
Ma tipo lo yamaha P2500 che resistenza d'entrata ha?

Ecco bellissimo quesito, visto che probabilmente potrebbe essere il mio nuovo acquisto... solo che purtroppo alla fine io sempre e comunque bisogno di un pre phono, e temo che con un pre passivo non abbia la tensione necessaria per andare direttamente al finale!
Mauro

L'impedenza (è la resistenza giusto?) d'ingresso dello yamaha è di 15K sbilanciato e 30 bilanciato...quindi che dite se po fà o serve il buffer?

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=p2500s%20input%20impedance&source=web&cd=5&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.discoteam-phoenix.de%2Fhomepage%2FBedienungsanleitungen%2FYamaha%2520P7000S.pdf&ei=V-SbT4nVJoWE-wbjm_DnDg&usg=AFQjCNGolEic7x_39X7MWxky1AYze0_DTA&cad=rja

dipende dall'impedenza della tua sorgente.

Facendo un rapido calcolo, se hai il finale con impedenza in entrata di 15KΩ vuol dire che dovrai usare un pot al massimo di 15/10 * 4 = 6KΩ, quindi ti servirebbe un potenziometro da 5KΩ che purtroppo non se ne trovano in giro di quelli di buona qualità, dovresti ripiegare su uno da 10KΩ ma sarebbe un disastro...
Considerando quindi un potenziometro da 5KΩ, la sorgente deve avere al massimo una impedenza in uscita di 500Ω, di meno è meglio

Personalmente ti dico di lasciar perdere, almeno che non fai un pre passivo bilanciato (30KΩ impedenza in entrata), allora il potenziometro da 10KΩ va benissimo ma te ne serve uno bilanciato e... bè... auguri!

EDIT: sono le 2 di notte passate e io sto crollando, ma in extremis ti dico di fare come ho fatto io: comprate un potenziometro del menga da un elettricista a caso, prendine un pò con diversi valori, tipo uno da 5KΩ e uno da 10KΩ (mi raccomando, doppi perchè ti servono stereo), 4 RCA a caso e fai pure te il tuo pre passivo "PES" da 5 euro, giusto per provare e vedere come si sente.
Se il risultato ti soddisfa abbastanza allora poi puoi passare a potenziometri di miglior qualità.

EDIT e 2: @emmeci, qual è il problema? ti fai il pre-phono e attacchi le uscite all'ingresso del pre passivo!

donluca ha scritto:dipende dall'impedenza della tua sorgente.

Facendo un rapido calcolo, se hai il finale con impedenza in entrata di 15KΩ vuol dire che dovrai usare un pot al massimo di 15/10 * 4 = 6KΩ, quindi ti servirebbe un potenziometro da 5KΩ che purtroppo non se ne trovano in giro di quelli di buona qualità, dovresti ripiegare su uno da 10KΩ ma sarebbe un disastro...
Considerando quindi un potenziometro da 5KΩ, la sorgente deve avere al massimo una impedenza in uscita di 500Ω, di meno è meglio

Ohh mo diventa più chiaro...

Ma come si calcola? Mettiamo che l'impedenza sia 200 Ω e non 100. Finale 15KΩ

impedenza d'ingresso del finale/cosa?*4