FENICE MKTII (da costruire)

Salve a tutti, mi sono appena iscritto, (se ce una sezione presentazione, linkatemela grazie)
mi sn avvicinato al mondo HIFI, per passione musicale, stanco di non sentire tanti particolari...
la mia idea di suono, e il massimo del dettaglio, e della divisione per poter assaporare tutto...
ecco perche dopo qlc ricerca e prova, mi sn buttato su una classe T...
dopo varie ricerche invogliato dal prezzo (sn uno studente e compro tutto solo) e un po dalla qualita, mi sn portato a casa, un economicissima ma pompatissima; FENICE 20MKTII, della s3shop (grazie bruno) pero solo l'integrato, senza case, grazie al sensibile risparmio, dato da tale scelta, poi tanto l'avrei tirata fuori dal involucro metallico, perche a me piace farmi tutto da solo...

premetto che sn soddisfattissimo del suono, che nn vorrei perdere la garanzia, e che sn molto pragmatico, cioe armarmi di saldatore perquanto me la cavi, pero guadagnare poco e spendere molto come rapporto spesa prestazioni nn mi va...

quindi il mio progetto era, costruire un case, inserire la fenice, un batteria, un voltmetro, e relativi accessori, come bottone tre vie, fusibile, connessioni dorate...

pero ora vengono i dubbi di un noob, del hifi...
che mi piacerebbe che qlc mi chiaresse, in modo che possa subito iniziare a progettare e realizzare il CUBO (sara questo il nome, perche a misure prese esce di forma cubica, sara nero poi...)

quindi sotto con le domande; il case meglio di legno o metallo? sarei piu per il primo, poi debitamente da schermare con del rame.
sulla scheda in se volevo soltanto montare un dissipatore di alluminio, sul chip...
il resto mi soddisfa...

come batteria prendo la classica al GEL, da 7ampere, 12V...
il voltmetro lo sto per scegliere (questione estetica e di praticita)
il bottone tre vie gia ce, pure il portafusibile...
il dissipatore, e una manopolina in metallo (di sicuro piu bella della plastica originale)

ora volevo sapere, basta collegare la batteria al alimentazione, o e meglio montare in parallelo, un o dei condensatori?
se si quali?
il caricabatterie da 3ampere che ho preso da s3shop e ok per ricaricare la batteria? o trppo grande?
meglio da 1ampere?
il fusibile tra polo + della batteria e bottone tre vie?
come calcolo le resistenze per la rete di zobel?

domani posto foto della scheda, e di piccoli particolari, conto di acquistare le ultime cose fra poco per partire col progetto

grazie

Ciao e benvenuto!
mitico avatar hehe, i buoni Bunna e Mada-man, un po' scaduti negli ultimi anni ma sempre meritevoli, quanti bei ricordi..

veniamo a noi...hai già letto questo thread ? c'è di tutto in merito a modifiche sulla Fenice20, ci sono anche altre info sparse in giro ma lì c'è più o meno tutto...
come già hai capito da te, queste modifiche intaccano pesantemente il rapporto q/p del tuo prodottino, attualmente alle stelle..
io le ho fatte, non so se bene o male, col senno di poi non so se le rifarei, non ho ottenuto significativi miglioramenti, se ci sono stati non sono stati così "impattanti", in compenso il costo è triplicato..

ANDR3A101 ha scritto:
quindi sotto con le domande; il case meglio di legno o metallo? sarei piu per il primo, poi debitamente da schermare con del rame.

in linea teorica sarebbe da preferire il secondo, se però si tiene presente che questa scheda non capta alcun disturbo persino senza case, il problema alla fine non esiste..è sensibile al cellulare nelle vicinanze tanto quanto qualsiasi altra apparecchiatura commerciale, inscatolata e schermata....credo che non dia nemmeno un gran fastidio agli apparati elettrici vicini, io ce l'ho sopra il lettore dvd, di fianco alla tv, e problemi zero con nessuno..

Quello che ti posso consigliare è (a meno che tu non sia stato contagiato dal sacro fuoco del tweaking ) di limitare il più possibile le modifiche, anche solo eliminare i connettori RCA in ingresso, potenziometro del volume, i terminali per gli altoparlanti in uscita, per remotizzare il tutto sul pannello del tuo case, potrebbe portarti nelle varie operazioni ad un peggioramento della qualità (ronzii e rumori di fondo aumentati, per aumentata sensibilità ai disturbi dovuta ai cavi di prolunga verso il pannello del tuo case, cose così, a me è capitato, peggioramenti lievi ma evidenti)

sembra un lavoro così così, ma ti consiglierei ti inscatolarla senza toccare niente, predisponendo quindi i buchi nel case per utilizzare i normali ingressi/uscite della schedina...non so perchè, ma mi da l'impressione di avere un qualche miracoloso equilibrio, che si va a intaccare durante le modifiche, e solo la perizia del tweeaker può ridurre o annullare questo degradarsi delle prestazioni (parlo sempre di rumore di fondo, ronzii vari, ...)

sulla scheda in se volevo soltanto montare un dissipatore di alluminio, sul chip...

COME incollare un piccolo dissi al chip interessa anche a me..

ora volevo sapere, basta collegare la batteria al alimentazione,

...con in serie un fusibile sulla linea +12V, che già hai mi pare di capire..

o e meglio montare in parallelo, un o dei condensatori?

guarda in quel thread che ti ho linkato..

come calcolo le resistenze per la rete di zobel?

è necessario che tu la inserisca?
mi risulta che sia sempre opzionale questo adattamento, in qualsiasi ampli, a volte migliora il suono, a volte è insignificante, a volte lo peggiora, non mi pare si sia mai parlato di Zobel in relazione alla Fenice20, o al TA2024 in generale..
prendi con le pinze queste info..

Nessuna rete di Zobel per i fenice/TA202a.

Per il dissipatore si possono usare quelli con adesivi utilizzati per dissipare il calore sui chip montati nei PC o schede video.

Per le modifiche, forse vale la pena i condensatori d'ingresso e il potenziometro e l'elettrolitico sull'alimentazione.

Ciao.

meral964 ha scritto:
Per il dissipatore si possono usare quelli con adesivi utilizzati per dissipare il calore sui chip montati nei PC o schede video.

...e nel caso in cui uno abbia già il dissipatorino? che proviene proprio dal chip di una MoBo...
questo adesivo dovrà essere biadesivo, termo-conduttivo, e possibilmente elettro-isolante giusto?
lo vendono, e dove?
è da ritenersi una soluzione definitiva, o magari dopo un po' si stacca e il dissi va in giro per il case?

cmq un giorno dovessi upgradare la fenice, di sicuro partirei dalle induttanze...

ecco foto:



il voltmetro ha un bottone di test, cioe da premere per farlo funzionare, sul -, bo lo lascio come da origine, devo tornire la manopola perche troppo larga, e prendere un led di un bel colore chiaro da collegare per vedere quando e acceso l\'ampli...

per i piedini, sto vedendo cosa fare, sn indeciso, forse faccio l\'investimento per delle punte...

per la pasta nn saprei nn penso, prova in qlc shop per computer o eletronica, cmq con i tubbetti strandard ci fanno 2/3cpu, quindi penso che di fenice ne faresti molte...

per il caricabatterie e rete di zobel chiamo bruno e lo stresso un po...
cmq per la cronaca il nano, ha un bel da farsi, per due motivi; sento principalmente REGGAE, e tutti i sottogeneri fino ai piu moderni derivati eletronici, quindi potete immaginare, i colpi di basso, trombe, fischi, voci varie, nn di certo in italiano o inglese... e poi perche ho preso per poco una coppia di altec lansing 997R del 1991, nn potevo lasciarmele scappare, suonano proprio come piace a me...
pero hanno qlc difettuccio, o meglio incompatibilita...
e un tre vie classico bass reflex con un efficenza di 88db, di potenza max sui 200W (dati di targa tutti da provare)
cmq il nano le smuove per bene...



cmq ora sta un po messo cosi l'impianto, presto come cambio casa, penso di fare una stanza dedicata...
infatti in un futuro nn lontano, vorrei provare, un monovia, a tromba o dipolo

grazie

ANDR3A101 ha scritto:io lo tengo sul lettore dvd, mai un problema, per fissare il dissipatore basta della pastatermo conduttiva, ma nn quella da pc, bisogna prendere quella che incolla pure...

dove posso cercare questa pasta termoconduttiva incollante? inizio dal ferramenta? una porzione minima mi costa come 2-3 Fenice20?

cerco solo un buon suono, con un pizzico di economia
se da originale si difende bene perche spendere soldi per guadagnare poco? a sto punto mi facevo una fenice100, un gainclone, qlc valvolare in kit, o sempre classe T piu evoluto

+o- stessa linea di pensiero di Andrea Gianelli, utente che nel forum ha molta considerazione...e magari nel thread più in basso, c'è un Guru che ti racconta di tutto e di + su come modificare la Fenice, con cosa, e per quali sensibili miglioramenti... che dire, tante teste tante idee l'importante è non rompersele vicendevolmente..

per la rete di zobel, meral lo dici in base a esperienze o/e dati di fatto?
io nn sn qua solo per costruire, a me piace capire per poter fare solo le scelte...

mi pare di avere capito che la rete di Zobel serva più per "linearizzare" il comportamento degli altoparlanti che non per l'ampli di per sè, il calcolo dei suoi valori (se non erro) è da fare usando anche alcuni parametri degli altoparlanti su cui montarai quell'ampli "zobellato", questo spiega anche la variabilità dei risultati, stesso ampli stessa rete di Z, ma altoparlanti diversi -> risultati diversi..

presto prendero la batteria e inizio l'assemblaggio, cmq per ricaricare la batteria il mio alimentatore da 3ampere che ho preso da s3shop per alimentare la fenice va bene o e troppo grande?
grazie

mmm, non ne sono sicuro, ma credo ti serva qualcosa di più dedicato a fare da caricabatteria... hai chiesto al buon Bruno cosa ne pensa in merito?

io di dissipatori ne ho tre, li ho fregati ad un vecchio modem bruciato...
come recupero qlc a livello di incollaggio vi faccio sapere...

ANDR3A101 ha scritto:io di dissipatori ne ho tre, li ho fregati ad un vecchio modem bruciato...
come recupero qlc a livello di incollaggio vi faccio sapere...

Se mischi una parte di resina epossidica con una parte di pasta termoconduttiva (quella usata per le CPU dei pc) ottieni un ottimo adesivo per i dissipatori. Usa una spatolina per spalmarlo sul chip, lo strato deve essere molto sottile, altrimenti il calore non passa.

In alternativa ci sono i fogli di adesivo termico, ma costano parecchio...

Ciao

F.

madqwerty ha scritto:

meral964 ha scritto:
Per il dissipatore si possono usare quelli con adesivi utilizzati per dissipare il calore sui chip montati nei PC o schede video.

...e nel caso in cui uno abbia già il dissipatorino? che proviene proprio dal chip di una MoBo...
questo adesivo dovrà essere biadesivo, termo-conduttivo, e possibilmente elettro-isolante giusto?
lo vendono, e dove?
è da ritenersi una soluzione definitiva, o magari dopo un po' si stacca e il dissi va in giro per il case?

Io ho visto e usato solo il dissipatore già con il suo adesivo, se viene utilizzato sui pc e schede video per me è una soluzione definitiva, una volta attaccato diventa difficile rimuoverlo.

Ciao.

meral964 ha scritto:

Io ho visto e usato solo il dissipatore già con il suo adesivo, se viene utilizzato sui pc e schede video per me è una soluzione definitiva, una volta attaccato diventa difficile rimuoverlo.

Ciao.

Corretto, ma se devi riciclare un dissipatore staccandolo da una scheda pc o altro, l'adesivo incorporato spesso non sarà piu' utilizzabile, per cui io ho suggerito un'alternativa.

Ciao

P.

il caro bruno, mi ha bocciato sia l'alimentatore da 3ampere sia la rete di zobel
sul alimentatore mi fido, sulla rete devo accumulare piu conoscenza e provare, potrei sempre tornare indietro

oggi ho comprato la batteria e provato...

sono magicamenti comparsi i bassi...
e piu definizione...

ho appena finito di progettare il case...
ho disposto tutto al meglio ma ho un paio di domande...

che cavi mi consigliate per l'alimentazione?
cioe da batteria ad ampli? val la pena di twistarli?
che dimensioni?

poi ho visto nei tweak piu riusciti che la batteria nn alimenta direttamente la batteria...
ma e accoppiata a un condensatore o meglio due...

volevo consigliato cosa comprare e cosa montare, sopratutto a livello di condesatore/i...

ho visto pure che tante volte le induttanze vengono schermate con del rame, ne vale la pena?

grazie

ANDR3A101 ha scritto:
volevo consigliato cosa comprare e cosa montare, sopratutto a livello di condesatore/i...

allora, non ti rilinko il famoso 3d da cui tutto proviene, perchè mi ricordo che dicevi di saperlo a memoria...
ALLORA VAI LA' E LEGGI !!! skerz...
si parlava di C di alimentazione, low esr, da 1500 uF giu di lì (oltre MaurArte diceva essere inutile, ma non controproducente)
lui aveva fatto vedere i Panasonic FC 1500uF / 25V

e poi, in parallelo un C polipropilene da 680 nF per la cosiddetta microdinamica...
non so nemmeno cosa sia, ma mi fido e l'ho fatto

se ti interessa, parliamone, mi avanzano a casa 4 c Panasonic FM 3300uF/16V (dovrebbero essere migliori degli FC, ma V sopportate più basse , cmq sufficienti per le nostre Fenice..) e un C polipropilene 680nF / 1000 V gigantesco, tutto nuovo proveniente da RS, proprio per le modifiche sulla mia Fenice..

ho visto pure che tante volte le induttanze vengono schermate con del rame, ne vale la pena?

non l'ho ancora fatto, cmq c'è anche chi dice che gli schermi alterino il valore dell'induttanza, alternado il funzionamento del filtro, quindi un peggioramento da quantificare, a fronte di un miglioramento sui disturbi anch'esso da valutare (io non ho ancora messo schermi, e non so dirti cosa e come cambia...a naso ti direi che cambia poco, sia nel bene che nel male.. )

ti mando un pm

parliamone in privato per i componenti

madqwerty ha scritto:e poi, in parallelo un C polipropilene da 680 nF per la cosiddetta microdinamica...
non so nemmeno cosa sia, ma mi fido e l'ho fatto

Quest'operazione interessa anche a me. Mettere in parallelo un condensatore in poliprop. sui condensatori d'alimentazione ha lo scopo di migliorare la microdinamica? E' fattibile e serve a qualcosa anche su altre schede?

alùra, ti do una sotto-specie di non-risposta perchè nun ne sacc nienti ieu..

questa cose della microdinamica coi poliprop. era stata "venduta" da MaurArte per quanto riguarda la Fenice20,
non so QUANTO impatti, e se sia applicabile in generale da qualsiasi parte (andrebbero poi valutati i valori in gioco, nel caso Fenice son pochi volt e pochi ampere, quando i valori aumentano, anche di molto, boh chi lo sa..)

di sicuro si vede sovente (praticamente dappertutto) bypassare i C elettrolitici di grosse dimensioni (ovvero di alimentazione) con dei polipropilene, mi pare che l'obiettivo fosse "migliorare" e "stabilizzare" il comportamento degli elettrolitici,
però non saprei dirti in quale ottica, non è solo il semplice discorso di "polipropilene piccolo è più veloce a dare corrente rispetto ai lenti e grossi elettrolitici che intervengono dopo.."

mi spiace, d+ non so che dirti..

Spesso è prassi comune bypassare gli elettrolitici con dei polipropilene di piccolo valore, non solo per i T-amp. Avolte la cosa si sente altre volte non cambia molto.
Nella maggior parte dei casi non fanno male quindi si lasciano o si mettono.

Sicuramente la cura maggiore per il t-amp sono l'elettolitico di alimentazione, i condensatori sul segnale, potenziometro e magari il cambio con le bobine in aria.

Con queste modifiche il cambio è molto evidente e vale la pena e per iniziare vanno benissimo, poi si può affinare il tutto.

Anche in cambio con alimentazione a batteria, ma quello è banale e non dovrebbero esserci problemi.

Ciao.

madqwerty ha scritto:alùra, ti do una sotto-specie di non-risposta perchè nun ne sacc nienti ieu..

questa cose della microdinamica coi poliprop. era stata "venduta" da MaurArte per quanto riguarda la Fenice20,
non so QUANTO impatti, e se sia applicabile in generale da qualsiasi parte (andrebbero poi valutati i valori in gioco, nel caso Fenice son pochi volt e pochi ampere, quando i valori aumentano, anche di molto, boh chi lo sa..)

di sicuro si vede sovente (praticamente dappertutto) bypassare i C elettrolitici di grosse dimensioni (ovvero di alimentazione) con dei polipropilene, mi pare che l'obiettivo fosse "migliorare" e "stabilizzare" il comportamento degli elettrolitici,

Da deceni si usa bypassare gli elettrolitici con condesatori in polietilene da 100-200nf.perche tagliano(filtrano) le frequenze alte ,adesso si mettono i cond.in polipropilene(moda).Ci sono meno rischi di oscilazioni per un amplificatore se ci sono questi condensatori .

Grazie a tutti. Avevo già segnalato questo sito, http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html, nel quale si illustrano tra l'altro gli effetti di un piccolo condensatore in polipropilene (Vishay 1837) in parallelo non su elettrolitici ma su un grosso polipropilene di cross-over. Il recensore evidenzia un netto miglioramento della "grana", della chiarezza e della trasparenza, dicendo anche di non poterne fare più a meno. Mi aveva incuriosito molto e mi sono promesso di provare prima o poi a fare la stessa cosa sui condensatori in ingresso di un TA2024 per vedere che succede.

Wolfgang ha scritto:Grazie a tutti. Avevo già segnalato questo sito, http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html, nel quale si illustrano tra l'altro gli effetti di un piccolo condensatore in polipropilene (Vishay 1837) in parallelo non su elettrolitici ma su un grosso polipropilene di cross-over. Il recensore evidenzia un netto miglioramento della "grana", della chiarezza e della trasparenza, dicendo anche di non poterne fare più a meno. Mi aveva incuriosito molto e mi sono promesso di provare prima o poi a fare la stessa cosa sui condensatori in ingresso di un TA2024 per vedere che succede.

In un cross-over l'effetto può essere udibile ,invece sul alimentazione non lo è(non sempre). Sul ingresso se il condensatore è di qualita(quello di 2,2-4,7 microf) con un altro in paralelo non sarà nessuna diferenza.

a livello di pot, vale la pena sbattersi per qlc a scatti? tipo elma 24posizioni?
o un alps blu va bene? il valore piu corretto qual e? 50k?

grazie

cmq la mia fenice, di serie, ha un condesatore di alimentazione da 330nf e uno piccolo accanto ma nn riesco a leggere il valore

nelle foto che ho visto in giro... nn erano questi i condesatori..

ANDR3A101 ha scritto:a livello di pot, vale la pena sbattersi per qlc a scatti? tipo elma 24posizioni?
o un alps blu va bene? il valore piu corretto qual e? 50k?

grazie

cmq la mia fenice, di serie, ha un condesatore di alimentazione da 330nf e uno piccolo accanto ma nn riesco a leggere il valore

nelle foto che ho visto in giro... nn erano questi i condesatori..

Il potenziometro a scatti a dei vantaggi come:l'assenza di degrado dovuto alla rotazione del cursore sullo strato conduttivo,la migliore qualità del contatto elettrico,la reperibilita delle posizioni,la precisione tra i canali(con resistenze di 1%,la tolleranza totale tra i canali incide per meno di 5%,invece per il potenziometro classico ,una toleranza di 1db tra i canali vale circa il 12%).Non lo so se un potenziometro a scatti resiste a miglia di movimenti come quello classico.Alps blu va bene,con lo stesso valore del potenziometro che c'è sulla scheda.

ANDR3A101 ha scritto:cmq la mia fenice, di serie, ha un condesatore di alimentazione da 330nf e uno piccolo accanto ma nn riesco a leggere il valore

Penso tu intenda 330 microF.

Per il TA2024, Michael Mardis suggerisce almeno 680 microF.

Prova sperimentale fatta da un mio amico con oscilloscopio sull'alimentazione gli ha dimostrato che effettivamente il condensatore da 330microF presente sulla Fenice 20 MK2 non è ottimale, in quanto i picchi di dinamica provocano ben visibili variazioni dell'alimentazione stessa. Per cui, o il condensatore suddetto è di valore troppo piccolo, oppure non è adeguatamente low ESR. Così, almeno, ha detto lui (e, a rimediare, è mal di poco).

ANDR3A101 ha scritto:a livello di pot, vale la pena sbattersi per qlc a scatti? tipo elma 24posizioni?

IMHO, no
fly down, intacca il meno possibile l'elevatissimo value4money di quella scheda..

cmq la mia fenice, di serie, ha un condesatore di alimentazione da 330nf e uno piccolo accanto ma nn riesco a leggere il valore

ocio, a parte lo svarione dei 330uF (già segnalato) l'altro robo di fianco è un'induttore, tipo le bobine in uscita ma più piccolo, credo serva per filtrare disturbi ma vedo che nei tweak viene barbaramente eliminato.. as i did..

pallapippo ha scritto:Per cui, o il condensatore suddetto è di valore troppo piccolo, oppure non è adeguatamente low ESR.

dal basso della mia gnuranza, credo entrambe...di sicuro quel robetto minuscolo NON può essere un lowESR, un 330uF LowEsr con quei V è grosso il doppio se non il triplo...