Finale SONY ESPRIT TA-N901

Bene come procedi!

Che le due misure della spina diano entrambe risultato l
(è una elle minuscola che significa "fuori scala")
fa sperare un po' ... significa che il fusibile interno è bruciato,
e se fosse solo quello ...
ma purtroppo potrebbe essersi bruciato per un guasto interno più grave,
dopotutto è il suo lavoro.

Le piccole differenze tra come ti descrivo e cosa trovi sono dovute al fatto
che io ho il manuale di servizio giapponese mentre il tuo Sony è la versione europea.
In Giappone,
forse perché usano solo 100 Volt o forse perché sono tutti Kamikaze,
avevano norme di sicurezza meno stringenti,
ad esempio quei 4 condensatori beige di filtro non ce li montavano.

Il problema che già si sapeva
è che in quel che costruisce la Sony non c'è spazio nemmeno per una formica!

Il fusibile è un fusibile a ripristino manuale, è quello di plastica grigia,
dovrebbe avere, e mi pare di vederlo, un piccolo pulsante da premere per ripristinarlo



purtroppo sono dispositivi facili da guastarsi nel tempo
e anche premendo il pulsante a volte non si ripristinano, ma sarebbe facile sostituirlo
con un fusibile normale.

Dopo averlo ripristinato rifai la misura della spina:
se da valore alto e basso come dovrebbe a interruttore OFF e ON, fermati!

se da ancora valore l e l occorre misurare il fusibile grigio:
tester su Ohm 200
misuri tra il filo giallo e il terminale più vicino al fusibile
del condensatore grande Rosso Terra di Siena
se da valore l prova contemporaneamente a tenere premuto il pulsante del fusibile

Se la misura è e rimane l occorre smuovere la scheda e dissaldare il fusibile,
ma, prima di dissaldarlo, quando hai le sue saldature a vista rifai per sicurezza la misura 
puntando direttamente sulle sue saldature, deve dare lo stesso valere dei puntali toccati tra loro.
Se la misura è inesorabilmente l
lo dissaldi, leggi il valore stampato,
e lo sostituisci con un fusibile normale di pari valore saldato a due fili come hai fatto con le lampadine.

Sarebbe però buona cosa intubare il fusibile in un tubicino termoresistente,
di quelli che sembrano fatti di stoffa di amianto.

E ora le due cose che assolutamente non vanno!

la prima è questa:

Zio ha scritto:ho provato toccare i puntalini del tester tra di loro e mi dava il valore di 20,
con il display che oscillava più o meno di 0,1 Ohm

in quel modo il tester avrebbe dovuto dare una frazione di Ohm (zero Ohm se fosse professionale)
se ne da 20 significa che è starato, o i fili dentro ai puntali sono incrinati e fanno contatto a malapena,
o i contatti sono sporchi e ossidati, e questo potrà portarti a gravi errori di valutazione.

Io sia per curiosità che per spiegare alcune misure qui sul forum
ho comprato il famoso tester arancione da 6 euro, già di fabbrica aveva i fili dei puntali difettosi.

La seconda cosa che non va è questa:



per collegare la lampadine non hai usato filo in argento OFC con rivestimento al carbonio/teflon
e tecnica semibilanciata!
ora quando si accenderanno la scena sarà meno aperta e luminosa!

Seguo con interesse.. ma una prova con due diffusori, due fusibilini ed una sorgente giusto per essere certi che non stiamo qui ad "intostare l'acqua"?
Mi piace l'approccio, ma prima di svitare tutte le viti per metterle in contenitori colorati non è bene assicurarsi che il coso in questione sia davvero rotto? non è che poi una volta seguiti km di filo ci accorgiamo che il fusibilino è saltato perchè il proprietario ci ha bevuto una birretta sopra?
Dico... metodici sì.. ma pure pragmatici ...

Per questi motivi:

- chi lo ha acceso prima di darglielo ha già constatato che era guasto

- riaccendere una cosa guasta può portare ad allargare il guasto,
è una cosa ad esempio purtroppo successa ad Arthur Dent sul suo Onkyo A933,
e io ne sono in parte responsabile

- due lampadine rivelano qualunque tipo di energia (CC, impulsiva e alta frequenza)
cosa che i coni non possono fare, e svolgono il ruolo di fusibile ben visibile

- la misura l l della spina è l'indizio che l'amplificatore non comunica più con la rete elettrica,
quindi è inutile accenderlo, non si accenderebbe

Ho pulito i contatti dei fili dei puntali del tester ed ora il valore che prima mi segnava 20 è di 7: sempre alto, ma è migliorato   .
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/1_puli10.jpg

Fatta questa operazione ho controllato se avevo dei cavi VAN DEN HUL per le lampadine, ma ho trovato solo VAN DE SFROOS, quindi ho lascaito perdere per non sentire le lampadine cantare in dialetto "tremezzino"...
Ho deciso che mi terrò la scena meno aperta e luminosa...

Poi ho provato a pigiare il pulsantino sopra al fusibile, ma non succede nulla: il pulsantino non si sposta, e quello che leggo sul tester controllando la resistenza sulla spina, sia con selettore di accensione spento che acceso, è sempre il valore l (non 1, hai visto che imparo in fretta!).
Anche tenendo premuto il pulsantino, il valore resta sempre l, sembra che il pulsantino sia già armato...
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/fusibi10.jpg

A questo punto ho svitato la scheda ed ho provato a misurare gli Ohm direttamente sotto al fusibile. Il risultato è stato un valore di 7 Ohm, identico al valore che leggo se collego i 2 puntalini tra di loro.
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/misura11.jpg

Stesso valore di 7 Ohm anche quando provo tra fusibile e condensatore grande Rosso Terra di Siena.
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/cond-f10.jpg
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/cond-f11.jpg

Si legge sul fusibile che è da 6A, ma a questo punto potrei pensare che il colpevole possa non essere lui.

In tutti i casi, mi fermo nuovamente in attesa di informazioni...

Dimenticavo di scrivere che, giusto per curiosità, ho provato col tester a vedere se l'interruttore di accensione funzionava regolarmente.
Con il selettore su OFF entrambi i fili di alimentazione vengono correttamente interrotti (l sul tester), mentre portando il selettore su ON rilevo su entrambi i cavi  0,3 Ohm (esatto, 0,3 Ohm perché dopo aver mosso un po' di volte la rotella di selezione del tester, ora leggo questo valore quando cortocircuito i puntali) quindi, se non interpreto male, mi sentirei di escludere un guasto al selettore.
C'è anche un bel relay Matsushita (ma è lo stesso tipo della Technics?), se serve foto fammi sapere che provvedo!

Un risultato l'abbiamo raggiunto: il tester ora funziona!
  



Bene che hai misurato l'interruttore, io mi stavo dimenticando di lui.

Il fusibile a ripristino manuale quindi funziona bene, e forse   è una buona notizia!
Ora occorre misurare l'altro fusibile, quello termico, è quello cerchiato,
deve dare un valore molto basso in entrambe le direzioni
(prendi l'abitudine a misurare sempre due volte gli Ohm scambiando i puntali)



Se invece la misura è l occorre sostituirlo, è un comune fusibile termico,
sta anche dentro ai ferri da stiro e ai piccoli elettrodomestici,
lo si trova da chi li ripara o vende i pezzi di ricambio o i componenti elettronici

le dimensioni le vedi, la temperatura di fusione è 109° (da 100 a 120 va tutto bene)

Sono andato avanti con la verifica del fusibile nominato con la sigla F602.
Dall'alto era impossibile raggiungere i 2 capi del fusibile, quindi l'ho identificato da sotto e l'ho misurato: anche invertendo i 2 puntali il valore misurato è identico, 0,4 Ohm. Giusto uno 0,1 maggiore di quello rilevato dal tester quando cortocircuito I puntali.
Occorrerà quindi procedere con ulteriori verifiche?

https://servimg.com/view/18554893/263

https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/20220213.jpg

Alla fine, anche se non riusciremo a resuscitare il Sony, potrei sempre vendere il tester che ora funziona correttamente

Bene: alcune misure sono in contrasto e portano a due possibilità:
1) il ponte è interrotto
2) il filo dell'alimentazione è interrotto

Misura il filo, un polo alla volta dalla spina all'interruttore,
poi prosegui a interruttore on e ancora dalla spina fino al circuito stampato,
l'altro polo dalla spina al circuito stampato.

Se il percorso è integro misura il ponte (se ha il prova-diodi)
Misuri ogni lato del PB104L (cioè ogni freccia)
sempre invertendo i puntali,
in un modo deve dare sempre l
nell'altro modo deve dare circa poco più di mezzo Volt
Se non hai la portata prova-diodi usa 2000 Ohm.

@valterneri

Sei davvero un grande!
...del resto come sempre...

GP

Seguendo le indicazioni ho messo un puntale su un pin della spina ed uno direttamente dietro alla scheda, poi ho fatto la stessa cosa con l'altro filo.
In pratica ho testato la continuità tra la spina e la scheda, nei punti indicati nell'immagine, ed il valore è di 0,3 Ohm: anche invertendo i puntali, stesso risultato.
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/scheda11.jpg
Ruotando il selettore di accensione in posizione OFF, la continuità si interrompe.

Se non ho interpretato male era questa la prova da fare, quindi vado oltre, identificando il ponte sul fiume Kwai, pardon..., quello non ha diodi, volevo dire il ponte PB104L, che se il mio intuito non mi inganna, è questo:
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/pb104l10.jpg
Girando la scheda identifico i suoi pin sul retro, con relativa serigrafia.

A questo punto prendo il tester e lo setto in questo modo:
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/diodo10.jpg

Poi metto i puntali rosso e nero dove indicato dalle frecce:
https://i.servimg.com/u/f94/18/55/48/93/retro10.jpg
Il valore letto è di .480
Se inverto i puntali leggo l.

Eseguo la stessa operazione su tutti i 4 diodi, sempre seguendo il senso delle freccette, ed il risultato è sempre lo stresso.
A questo punto sono fregato perchè pensavo che la soluzione fosse vicina...

jumpaz ha scritto:@valterneri

Sei davvero un grande!
...del resto come sempre...

GP

Considera che sto già preparando una cassa di spumante da spegirgli direttamente in studio...
Valter... non sarai mica astemio! Spero...

jumpaz ha scritto:@valterneri ... sei davvero un grande! ... del resto come sempre ... GP ...

Calma calma ... il bello deve ancora venire!
Vedrai quando attaccherà quella spina e gli scoppierà e prenderà fuoco la casa ...
ho già avvertito un suo vicino di stare col cellulare alla finestra
così si vede su yutube"  

Zio ha scritto:... a questo punto sono fregato perché pensavo che la soluzione fosse vicina ...

stiamo operando con estrema prudenza per non rischiare di allargare il guasto,
quel finale è molto difficile da riparare seriamente,
è la prima misura che ha frenato tutto, il tester sulla spina che non segnala assorbimento,
ma forse è colpa del tester che non è riuscito a superare la soglia del raddrizzatore

qualche altra misura e poi lo accendiamo ...

1) misura il condensatore con portata 2000 Ohm
è il grosso cilindro coi terminali a vite
(puntale rosso sul filo rosso, puntale nero sul filo blu)
dovrà dare un valore molto basso, ma dopo diversi secondi (o alcuni minuti)
il valore pian piano salirà



2) misura il resistore bianco grosso da 15 Ohm (R602) (portata tester 200 Ohm)
che ovviamente dovrà risultare circa 15 Ohm

3) Poi misura il ponte PB104L nelle due diagonali, come disegnate in foto
(portata del tester 2000 Ohm)



prima la diagonale rossa, rispettando i colori rosso e nero dei puntali come sono i cerchi,
poi la diagonale gialla, in questo caso l'orientamento dei puntali non ha importanza

Ti spiego: con queste due misure in diagonale non misurerai il ponte,
ma ancora il grosso condensatore,
nella diagonale rossa in CC tramite il resistore 602 e il fusibile 602,
nella diagonale gialla in CA tramite il ponte, il fusibile e il resistore,
quindi come nella misura 1 dovrai avere un valore basso che piano piano si alzerà,
in queste due misure il valore basso sarà ovviamente più elevato per la presenza delle altre cose.

Tra una misura e l'altra occorrerebbe aspettare per dare al condensatore il tempo di scaricarsi
della misura precedente, bastano solo qualche decina di secondi.

Ecco qui sotto quello che ho misurato questa notte

valterneri ha scritto:
1) misura il condensatore con portata 2000 Ohm
è il grosso cilindro coi terminali a vite
(puntale rosso sul filo rosso, puntale nero sul filo blu)
dovrà dare un valore molto basso, ma dopo diversi secondi (o alcuni minuti)
il valore pian piano salirà

Impostando il tester sul 2k ho letto inizialmente una misura di circa .08, ma dico circa perchè la misura parte da quel valore per poi salire molto velocemente fino al valore l, in un paio di secondi, non di più.
Ho effettuato questo test per tre di volte, sempre intervallate da 5 minuti, sempre con valori di partenza sempre inferiori a .1 e tempi di non oltre 2 secondi per arrivare a l.

valterneri ha scritto:
2) misura il resistore bianco grosso da 15 Ohm (R602) (portata tester 200 Ohm)
che ovviamente dovrà risultare circa 15 Ohm

Valore misurato di 15,2 Ohm.

valterneri ha scritto:
3) Poi misura il ponte PB104L nelle due diagonali, come disegnate in foto
(portata del tester 2000 Ohm)



prima la diagonale rossa, rispettando i colori rosso e nero dei puntali come sono i cerchi,
poi la diagonale gialla, in questo caso l'orientamento dei puntali non ha importanza

Misurando la diagonare rosso-nero il valore parte da circa .2 per arrivare a l in 3-4 secondi, poco di più rispetto alla misura presa direttamente sul condensatore.
Sulla diagonale gialla invece leggo sempre l, anche invertendo i puntali ed anche aspettando qualche minuto prima di riprendere la misura.

Zio ha scritto:... ho impostato il tester su 200 Ohm ed ho provato la resistenza ad interruttore spento (risultato l)
e ad interruttore acceso (risultato l)

Zio ha scritto:... sulla diagonale gialla invece leggo sempre l,
anche invertendo i puntali ed anche aspettando qualche minuto prima di riprendere la misura.

Queste due misure ...
(la prima è la prima in assoluto, quella di misurare la resistenza della spina di corrente)
sono la stessa misura fatta da due punti differenti e giustamente danno lo stesso risultato

questo risultato farebbe pensare che il ponte sia bruciato,
ma è in contraddizione con la misura dei singoli 4 diodi del ponte, che ha dato risultati corretti,
e ci ha detto che il ponte è sano
Quindi ... il ponte sarà sano oppure no?

La probabilità maggiore è che il tuo tester riesca a scavalcare la soglia di un solo diodo (0.480)
ma non quella di due diodi in serie (0.960) come lo è un ponte misurato in diagonale,
e quindi non riesca a misurare un condensatore trapassando un ponte.

Ultima misura (purtroppo**) di questo settore:
metti il tester su Volt DC, in una portata bassa, dovremo misurare meno di 10 Volt,
e applicalo al grande condensatore, rispettando la polarità,
Prendi una pila da 9 Volt e contattala sulla spina della corrente (non importa la polarità)
i Volt sul condensatore cresceranno fino a qualche Volt, se il ponte è buono,
(dipende dalla povera pila e se si sveglia o no l'oscillatore che la prosciugherebbe in 3 secondi)
poi inverti la polarità e dovrebbe fare uguale.
Se il condensatore non si carica il ponte è guasto (speriamo**)


(purtroppo**) (speriamo**)
la prima misura dell'altro giorno, quella della spina di corrente,
mi ha fatto credere/sperare che il guasto potesse stare nel primo alimentatore,
che è facile da riparare, ma forse non siamo così fortunati.

Ho girato la rotella del tester puntando la scala fino a 20V.
Ho preso una pila nuova da 9V e ho testato la sua tensione: 9,4V (parrebbe buona).

Come da indicazioni ho messo i puntali del tester sui contatti del condensatore grosso: puntale rosso con filo rosso e puntale nero con cafilo blu.
Collegando la pila alla spina leggo sul tester un valore di 8,5V.
Se tolgo la pila la tensione sul condensatore scema lentamente.
Anche ricollegando la pila con polarità invertita leggo sempre lo stesso valore.

Potrebbe essere che la pila che è nel tester sia un po' scarica e non riesce a superare la soglia di 2 diodi?
Questo anche se dal display non mi viene segnalata la batteria scarica?

Zio ha scritto:... pila nuova da 9V e ho testato la sua tensione: 9,4V (parrebbe buona) ...
... sui contatti del condensatore grosso leggo sul tester un valore di 8,5V

è quello che dovrebbe essere: 9,4 meno la soglia di due diodi fa proprio 8,5
invertendo la polarità è idem perché il ponte smista negativo/positivo sempre nella direzione giusta

casomai quel che è strano è che l'oscillatore successivo (lo switching)
non assorbe nulla e non inginocchia la pila, ma forse di 8,5 Volt neppure se ne accorge,
lui a regime lavora con 320 Volt.

Bene
dopo la prima misura della spina col tester speravo in un guasto facile

l'amplificatore è così:
un primo alimentatore che fornisce 320 Volt (è quello che abbiamo misurato)
un secondo alimentatore oscillante attivo (complicato da riparare)
uno stadio d'ingresso con doppio quadruplo FET + 26 transistori
uno stadio intermedio e pilota (superdifficilissimo da riparare, 38 transistori)
i transistori finali (facili da riparare)
il circuito di protezione (che è sempre una bestia nera)

dato che l'amplificatore non si è guastato spontaneamente ma è stato guastato dall'esterno
i tre circuiti critici accessibili dall'esterno sono:
il primo alimentatore
lo stadio d'ingresso
lo stadio finale, che tra A e AB ha 22 transistori

domani ti spiego come testare i 12 transistori finali

trama alla Hitchcock



H.

handros ha scritto:
trama alla Hitchcock ....

... il cadavere ce l'abbiamo già!

scusa, ho sbagliato ambito!

Doctor House! serve di capire se cadavere o meno...

H.

Il cadavere sarò io appena inserisco la spina!

Zio ha scritto:Il cadavere sarò io appena inserisco la spina!

da un certo punto di vista può essere un'esperienza costruttiva, ne so qualcosa, sono l'esperto del gruppo in ambito "esplosioni e cortocircuiti audio", se vuoi una consulenza su come fare i migliori fuochi d'artificio sono a tua disposizione

federico666 ha scritto:... sono l'esperto del gruppo in ambito "esplosioni e cortocircuiti audio" ...

farsi riparare un amplificatore da Federico666
è come farsi fare il vaccino da Zorro ...



con una sola infilzata di un puntale tester per misurare il bias
è riuscito nel miglior strike elettronico, questo è il resoconto scritto di sua penna: ...

"Ecco il bollettino di guerra dei componenti bruciati
2 transistor finali sj2591
1 transistor mm5007
1 transistor mm3007
1 transistor mpsa05
1 transistor mpsa20
1 transistor mpapsa70
2 resistori 2W 1,8 ohm (completamente aperti e bruciati)
1 resistore 1/4w 47 ohm
1 fusibile vetro 3A"

valterneri ha scritto:

federico666 ha scritto:... sono l'esperto del gruppo in ambito "esplosioni e cortocircuiti audio" ...

farsi riparare un amplificatore da Federico666
è come farsi fare il vaccino da Zorro ...



con una sola infilzata di un puntale tester per misurare il bias
è riuscito nel miglior strike elettronico, questo è il resoconto scritto di sua penna: ...

"Ecco il bollettino di guerra dei componenti bruciati
2 transistor finali sj2591
1 transistor mm5007
1 transistor mm3007
1 transistor mpsa05
1 transistor mpsa20
1 transistor mpapsa70
2 resistori 2W 1,8 ohm (completamente aperti e bruciati)
1 resistore 1/4w 47 ohm
1 fusibile vetro 3A"

La cosa tragica è che avevo già regolato tutto, Bias e CC, stavo per chiudere ma....hai presente quella pignoleria di voler ricontrollare e ri-misurare l'ultima volta ? ... e vai con i fuochi d'artificio.

nel mio paese i fuochi d'artificio hanno smesso di farli perché costavano alcune decine di migliaia di euro,
è stata la nuova amministrazione di destra a deciderlo
(70 anni di sinistra, 6 di destra)

"tanto ci sono quelli che scappano fuori dal laboratorio sotterraneo di Valter!"
avranno detto 

valterneri ha scritto:nel mio paese i fuochi d'artificio hanno smesso di farli perché costavano alcune decine di migliaia di euro,
è stata la nuova amministrazione di destra a deciderlo
(70 anni di sinistra, 6 di destra)

"tanto ci sono quelli che scappano fuori dal laboratorio sotterraneo di Valter!"
avranno detto 

L'avrai micca mixata te..?