Aiuto per primo gainclone con LM3886!

e mettendo un 20k + condensatori mi risparmio le resistenze?

per una miglior qualità finale consigli un 20k al posto del trimmer da 10k o il 100k con le resistenze che mi avevi detto nei post precedenti?

con i cap da 2,2 in entrambe le situazioni...

intanto oggi ho sostituito la resistenza a strato di carbone economica sul segnale con una ad impasto di carbone della arcol... sicuramente migliore...

Easlay ha scritto:e mettendo un 20k + condensatori mi risparmio le resistenze?

per una miglior qualità finale consigli un 20k al posto del trimmer da 10k o il 100k con le resistenze che mi avevi detto nei post precedenti?

con i cap da 2,2 in entrambe le situazioni...

intanto oggi ho sostituito la resistenza a strato di carbone economica sul segnale con una ad impasto di carbone della arcol... sicuramente migliore...

No, la prima resistenza servirebbe a non lasciare il condensatore appeso con sorgente disconnessa l'altra ad attenuare disturbi da offset in caso di cattivo contatto del potenziometro.
Se abbassi il valore del potenziometro di conseguenza puoi abbassare proporzionalmente il valore delle resistenze, soprattutto per quello che riguarda la seconda che influisce sulla scala di attenuazione.
Il potenziometro si comporta come un partitore resistivo variabile, se chiamiamo R1 la resistenza che si vede tra l'ingresso e l'uscita e R2 la resistenza tra l'uscita e la massa, il livello in uscita segue la formula R2/(R1+R2).
Ragionando in termini di decibel, 20 * log R2/(R1+R2), si va da -0db col potenziometro al massimo, R1 è nulla e il rapporto da 1. a -infinito col potenziometro al minimo, R2 è nulla e il rapporto da 0.
Ruotando l'alberino il rapporto tra queste resistenze varia e varia di conseguenza l'attenuazione, il costruttore ha dimensionato la distribuzione della resistenza lungo la corsa del potenziometro in modo lungo la rotazione l'attenuazione segua un andamento voluto, secondo quella formula, che per un potenziometro di volume audio non è lineare.
In uscita però il potenziometro vede l'impedenza del circuito in parallelo a quella interna tra la sua uscita e massa.
L'attenuazione reale segue sempre la formula del partitore ma alla R2 va sostituito il parallelo di cui sopra.
Se l'impedenza è troppo bassa la rotazione non segue più la scala di attenuazione prevista dal costruttore.
Per quello che riguarda il valore del condensatore invece l'influenza riguarda la frequenza di taglio inferiore che puoi calcolarti con la formula di cui abbiamo già parlato. Non è consigliabile salire sopra a qualche Hertz, anche perché di filtri taglia basso lungo la catena e molto probabile ce ne siano altri (vedi ad esempio il condensatore nella controreazione del chip o capacità di blocco nella sorgente) e la loro azione si somma.

penso di comincire a capire qualcosa... quindi il cap d'ingresso va bene da 2,2... dal calcolo che mi avevi fatto in precedenza vaniva fuori un minimo di 0,8uf... quindi un 2,2 va bene no?


io ti ringrazio tantissimo, sai spiegare molto bene!

voglio evitare ogni possibile spiacevole avvenimento...

la prima seristenza quella prima dei cap di disaccoppiamento... che va inserita in parallelo al segnale... esattamente come la devo montare? spesso mi capita di far confuzione con le terminologie...

devo collegarla in modo che sia attraversata dal segnale o un capo della resistenza al polo positivo del segnale e l'altro al polo negativo?

voglio essere assolutamente sicuro per evitare di commettere stupidate...


ciao
Ale!

ho provato ad attaccare un canale....


prima nn si sentiva nulla... poi ho ponticellato il mute... e allora son cominciati a venir fuori i primi rumori... si.. ma romuri veri e propri.. gracchia e nn si capisce nulla, gracchia gracchia gracchia... praticamente gracchai solo....e scalda come un dannato!... amici.. io nn lo so... ho il morale a terra... spero solo nn si sia fottuto un LM... si accettano consigli... davvero nn credevo andasse così, ero abbastanza sicuro che andasse tutto bene... ero convinto di aver fatto le cose per benino sta volta...



a voi la palla, vi prego aiutatemi!

Tanto per cominciare scollega l'alimentazione e misurala.

già fatto... 37,5v in media.... (37,4-37,6-37,7ccc) entrambe le schedine +37,5v -0v -37,5v

nn penso sia quello...


calcola che prima di ponticellare il mute nn si sentiva nulla.... ma non scaldava eccessivamente... appena ho ponticellato il mute e connesso un altoparlante( che dovrebbe essere da 8ohm.. ha cominciato a gracchiare a a scaldare come un matto.. ma scalda DAVVERO tantissimo!!

La domanda è:
Perche hai ponticellato il mute? e poi verso cosa? il negativo?
Sei certo di aver collegato il + e il meno al verso giusto?
sei certo che non ci sia qualche corto tra le piste o le saldature?
sei certo che ci sia continuita elettrica lungo i collegamemti?
Sei certo che la polarita dei condensatori in toto sia giusta?
E' collegato al dissipatore o stai facendo prove volanti?
ecc...
Il mute non va ponticellato deve funzionare con in valori forniti da datasheet, se non funzionava ponticellandolo non hai che aumentato la possibilita di bruciare il chip.
Prova a ricollegarlo senza ponticello e vedi se scalda ancora, e facciamo delle misure, ci sono buone possibilità che lo hai bruciato, lui e forse anche i raddrizzatori, ma non si sa mai. Usa un altoparlante da buttare o una resitenza di potenza durante le prove.
Anzi, visto che è probabile che ormai sia andato puoi provare con una resitenza di valore alto, tanto per non farlo lavorare a vuoto, e misurare cosa hai in uscita. Quasi sicuramente c'è della continua, anzi c'era perche ormai la situazione potrebbe essersi complicata.

Ho letto in giro che il mute funziona in questo modo, le lasciato aperto è in funzione, se invece viene chiuso si disattiva... Anche nel datasheet della national c'è scritta una cosa del genere...

Stasera do una letta di nuovo al datasheet e vediamo... Quanto scritto invece da futura eletttronica sul suo PDF nn è reale, sembra un errore...

Appena ritorno a casa controllo tutta la basetta e faccio delle foto...

Easlay ha scritto:Ho letto in giro che il mute funziona in questo modo, le lasciato aperto è in funzione, se invece viene chiuso si disattiva... Anche nel datasheet della national c'è scritta una cosa del genere...

Stasera do una letta di nuovo al datasheet e vediamo... Quanto scritto invece da futura eletttronica sul suo PDF nn è reale, sembra un errore...

Appena ritorno a casa controllo tutta la basetta e faccio delle foto...

Allora non stai parlando di ponticellare il terminale del mute ma il circuito che lo collega al V-. OK
Il mute entra in azione quando la corrente relativa al pin 8 è inferiore a circa 0.5mA.
Se il circuito è aperto non scorre corrente e il chip sta "muto".
Quando il circuito è chiuso verso V- con una resistenza, e questa corrente supera 0.5mA, il chip suona. Sempre che il chip non sia bruciato
Il condensatore serve a stabilizzare la tensione e ritardare il disinserimento del mute all'accenzione.
Normalmente, se non ti serve per funzioni specifiche lo switch non viene neanche usato. e la resitenza si collega direttamente a V-.

sinceramente nn vedo come si possa essere bruciato... ho messo tutto come andava messo e dove andava messo.... domani vi faccio delle foto ormai è tardi e ho sonno..

che cavolo però... ero sicuro che sarebbe andato tutto bene... vabè.. troverò il problema....... vero che lo troveremo?

Domani (piu tardi) lo provo a mettere in modalità finale come mamma lo ha studiato... Rimetto il trimmer da 10k e come fonte uso un volgare lettore mp3 di quelli da pochi spicci che ho...

Ho ricontrollato il circuito, senza alimentario, le piste son tutte ok, nn ci con corti, almeno a vista e i componenti sono disposti in maniera corretta tutte le polarità sono state rispettate...

Vedremo dopo la prova come finale che succede...

:-(

Da finale o non finale non cambia nulla a meno che non hai fatto casini coi cavi, prima di smontare tutto, fai prima le prove in continua, con sorgente scollegata, con gli ingressi alla scheda in corto verso massa e muting disinserito (interruttore o ponticello chiuso), vedi se scalda e misura cosa hai sulle uscite. Non usare altoparlanti che non siano da buttare ma ovviamente con bobina integra, oppure resistenze di potenza in uscita.

ecco delle foto... così magari il panorama è ancora più chiaro... questa è la scheda che ho provato.. l'altr aancora no... e per fortuna che nn lo ho fatto...








se vedete degli errori...

ciao
Ale!

con il mute aperto nn scalda.... niente di niente... appena lo chiudo invece comincia a scaldare come un matto... in pochi istnti il chip diventa intoccabile...

Proverò a ricostruire i percorsi ma toglimi prima un dubbio, sul lato saldature vedo un qualciosa simile ad un rimasuglio di rame tutto intorno.
Guada che, se non è solo un abbaglio, quel rame provoca un corto tra l'uscita e massa.
Poi, a prescindere dal problema, evita di collegare l'alimentazione in quel modo, il rame dei fili potrebbe toccare la massa.

Buon dio è vero... ora controllo se è il corto il problema... se lo fosse ho futtuto qualcosa?

per i cavi dell'alimentazione lo so... infatti ho paura che toccassero leggermente la massa... li ho ulteriormente distaccati e messo un sottile strato di plastica..

dio sono stato uno stupido.. ho fatto troppi errori di inesperienza e fretta... ora controllo che l'ìuscita nn faccia corto con massa...

ok... penso proprio che sia stato quello.... ora il chip non scalda nemmeno ponticellato ma... ovviamente... non suona... o meglio... strilla... è evidente che si sia fulminato...

porco cane...

o si è salvato?...

dimmi tu qualcosa.. io intanto cerco un muro su cui sbattere la testa...

In che senso strilla?

fa strani rumori... fruscii e vibrati... acuti cmq...

forse è perchè nn ho colegato il segnale?... mi sembra strano cmq....

Easlay ha scritto:fa strani rumori... fruscii e vibrati... acuti cmq...

forse è perchè nn ho colegato il segnale?... mi sembra strano cmq....

TRa l'altro mi sembra che hai collegato il potenziometro al contrario, ma ora non è questo il problema, stacca il condensatore con tutto l'annesso in ingresso dalla basetta e misura se hai tensione continua in uscita

no, misuro -0,25v

E strilla?
Poi ... scusa ma mi sono perso qualche puntata, è configurato a ponte? puoi postare lo schema?

lo schema è quello di futura elettronica http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT104.pdf

OK ora guardo, ma fa ancora rumori strani o no?