Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut

Da pincellone Dom 14 Dic 2008 - 17:11

Ieri il mitico Audio1st, autore delle principali modifiche del T-amp (assieme a Mardis) e della Sure Electronics TA2024, ha postato la sua versione definitiva di quest'ultima sul sito DIY Audio, assieme a qualche commento. Credo di farvi cosa gradita inserendo il tutto in questo post. In particolare, si notano le induttanze che si e' autocostruito...

http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1684291#post1684291

"All the power caps are removed and replaced with Pany FC's, 1000uF on each rail and 2x180uF at chip.
Input caps are 1.5uF, no shortage of bass to me. DC offset reduced to near zero by trimmers and output inductors replaced by homemade 15uF torroid inductors. Each power rail has a direct power supply bypassing the diode.
Power supply is switch mode, set at 13.5V"

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Surein11

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Surein11

Da robertor Dom 14 Dic 2008 - 17:38

quella dei wima è una novità così come le induttanze non avvolte in aria.
ha estirpato i 4 condensatori SMD tra il chip e le induttanze e li ha collegato tra loro usando solo 2 condensatori senza by pass o storie del genere.
mi sembra un lavoro molto pulito in sintesi.
nonn ho idea di quanto possa beneficiare la sure da quelle induttanze avvolte su un nucleo di ferrite, comunque sarebbe da provare.

Da Barone Rosso Dom 14 Dic 2008 - 19:57

robertor ha scritto:
nonn ho idea di quanto possa beneficiare la sure da quelle induttanze avvolte su un nucleo di ferrite, comunque sarebbe da provare.

Il fatto di usare bobine toroidali è un vantaggio:

Primo fra tutti limitano di molto l'induzione fra le diverse bobine [quindi canali audio]. Oltre a non disperdere il campo magnetico ed essere protette dai disturbi esterni.

Pero se la ferrite è troppo forte potrebbe dare problemi di isteresi o di saturazione.

Da robertor Lun 15 Dic 2008 - 17:59

dovrebbe aver rimosso anche i 4 condensatori vicini al 2024 ma non capisco come possono essere collegati se non con le stesse "zampette" dell'elettrolitico saldate a ponte su entrambe le piazzole degli smd.
pincellone, ci sei?
si potrebbe fare ancora qualcosa in più magari seguendo questo progetto:
Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Rimg0010

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Rimg0010

che non riguarda la sure bensì un'altra PCB ma che serve a mostrare come si dovrebbero sostituire tutti i condensatori SMD con dei polipropilene o perlomeno poliestere.

Da pincellone Lun 15 Dic 2008 - 18:48

robertor ha scritto:dovrebbe aver rimosso anche i 4 condensatori vicini al 2024 ma non capisco come possono essere collegati se non con le stesse "zampette" dell'elettrolitico saldate a ponte su entrambe le piazzole degli smd.

Infatti, sono collegati con le "zampette" piegate, un metodo che lui stesso ha descritto e che ho diligentemente seguito quando ho modificato la mia...

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Cond10

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Cond10

Da supergiovanissimo Lun 15 Dic 2008 - 19:35

interessante anche questo sito http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html
non so se vi è capitato sott'occhio,
molto interessante come spiega il montaggio dei componenti per la riduzione del dc offset..
essenziale per quelli come me che di elettronica non ci capiscono una mazza!

Da robertor Mar 16 Dic 2008 - 13:57

peccato che proprio non mi riesca, più per paura che altro, di sostituire le induttanze.
anche la modifica del CD offset sembra ottimale ai fini dell'ascolto.

Da IcuZ Dom 8 Feb 2009 - 0:21

supergiovanissimo ha scritto:interessante anche questo sito http://www.justblair.co.uk/sureta2024/index.html
non so se vi è capitato sott'occhio,
molto interessante come spiega il montaggio dei componenti per la riduzione del dc offset..
essenziale per quelli come me che di elettronica non ci capiscono una mazza!

Sono modifiche un pò impegnative ma fattibili......solo che non capisco molto le spiegazioni in inglese purtroppo e per cose delicate come queste non mi fiderei a procedere senza aver bene in testa come muovermi

Da Wolfgang Mar 10 Feb 2009 - 23:29

pincellone ha scritto:Infatti, sono collegati con le "zampette" piegate, un metodo che lui stesso ha descritto e che ho diligentemente seguito quando ho modificato la mia...

Vorrei provare anche questa modifica dopo aver montato in ingresso gli AzAudiocomp da 2,2uF e aver aggiunto sull'alimentazione due 1000uF. Se ho capito bene sono stati rimossi C9, C10, C18 e C19. Poi le zampe dei 180uF (che voltaggio???) sono state poggiate e saldate in orizzontale sulle piazzole di, rispettivamente, C9 con C10 e C18 con C19. Le saldature sono fatte in modo da collegare i positivi ed i negativi rispettivi. Insomma, alla fine su ogni zampa dei condensatori ci sono due saldature! E' corretta la mia interpretazione? Ovviamente l'idea della modifica è solo uno sfizio, ma ci sono migliorie nel suono? Suspect

Per ora, solo con le modifiche base, il suono mi sembra migliore del Topping, meno aspro in alto, più equilibrato e con bassi più realistici.

Da pincellone Mer 11 Feb 2009 - 9:59

Wolfgang ha scritto:
pincellone ha scritto:Infatti, sono collegati con le "zampette" piegate, un metodo che lui stesso ha descritto e che ho diligentemente seguito quando ho modificato la mia...

Vorrei provare anche questa modifica dopo aver montato in ingresso gli AzAudiocomp da 2,2uF e aver aggiunto sull'alimentazione due 1000uF. Se ho capito bene sono stati rimossi C9, C10, C18 e C19. Poi le zampe dei 180uF (che voltaggio???) sono state poggiate e saldate in orizzontale sulle piazzole di, rispettivamente, C9 con C10 e C18 con C19. Le saldature sono fatte in modo da collegare i positivi ed i negativi rispettivi. Insomma, alla fine su ogni zampa dei condensatori ci sono due saldature! E' corretta la mia interpretazione? Ovviamente l'idea della modifica è solo uno sfizio, ma ci sono migliorie nel suono? Per ora, solo con le modifiche base, il suono mi sembra migliore del Topping, meno aspro in alto, più equilibrato e con bassi più realistici.

Le migliorie ci sono, eccome. Le modifiche non si fanno solo per sfizio Smile

Purtroppo sono fuori e non ricordo i valori dei condensatori da utilizzare, ma se curiosi tra i vecchi post riguardanti le modifiche della sure trovi tutto perche' li avevo sicuramente postati. Quanto alle "zampe" la saldatura di ognuna va fatta su un unico contatto, non su due o piu'...

Ciao

P.

Da meral964 Mer 11 Feb 2009 - 10:33

Io penso che abbia saldato i condensatori solo su c9 e c19, difficile andare a saldare sotto il condensatore su c10 e c18, che poi penso siano in parallelo ai rispettivi c9 e c19.

Ciao.

Da Wolfgang Mer 11 Feb 2009 - 12:05

Grazie per le risposte!
Il C10 ed il C18 quindi dovrebbero essere stati rimossi e poi è stato fatto un ponticello tra le piazzole? I condensatori vanno proprio a coprire questo particolare.
Ho preso una scatola, i connettori e un potenziometro, ora vorrei mettere un led ma non ho la più pallida idea di dove piazzarlo e in che modo. Qualcuno lo ha già fatto? Rolling Eyes

Da meral964 Mer 11 Feb 2009 - 12:14

No, se sono stati rimossi non DEVI fare nessun ponte, altrimenti metti in corto, non so neanche se siano stati rimossi, visto che stanno sotto agli elettrolitici.
Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.

Ciao.

Da Wolfgang Mer 11 Feb 2009 - 12:52

meral964 ha scritto:Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.

Perfetto, grazie! Per quanto riguarda i led, ho trovato questo link, http://ledcalc.com/, tramite il quale si può calcolare la resistenza da utilizzare. Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.

Da meral964 Mer 11 Feb 2009 - 13:33

Se usi quelli normali hai già calcolato tutto, se usi quelli ad altà intensità dovresti aumentarla notevolmente (io faccio un po' di prove solitamente vado tra i 10K ai 20K dipende da quello che trovo in casa) se non vuoi avere un faro in casa.

Ciao.

Da pincellone Mer 11 Feb 2009 - 13:53

Wolfgang ha scritto:
meral964 ha scritto:Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.
Perfetto, grazie! Per quanto riguarda i led, ho trovato questo link, http://ledcalc.com/, tramite il quale si può calcolare la resistenza da utilizzare. Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.

Non devi rimuoverli.

Ciao

P.

Da Wolfgang Mer 11 Feb 2009 - 15:43

pincellone ha scritto:
Wolfgang ha scritto:
meral964 ha scritto:Il led + resistenza potresti attaccarlo ai morsetti con la scritta GND/VDD che dovrebbero essere in parallelo all'alimentazione.
Perfetto, grazie! Per quanto riguarda i led, ho trovato questo link, http://ledcalc.com/, tramite il quale si può calcolare la resistenza da utilizzare. Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.

Non devi rimuoverli.

Ciao

P.

Se ti riferisci ai C10 e C18, si farò così.

Da madqwerty Gio 12 Feb 2009 - 16:34

Wolfgang ha scritto:Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.

dipende anche da quanta luce vuoi fargli fare...
sulla mia fenice20 c'è un led blu (mi pare ad alta luminosità da 3v di caduta, o giù di lì..) collegato all'alimentazione con 1KOhm, fa una luce che rende fastidioso anche solo rivolgere l'occhio in quella zona, osservare la scheda accesa poi è cosa da bruciarsi la retina.. Crying or Very sad

io desideravo una luminosità visibile anche lateralemente (tipo a 45°) ma che mi permettesse di guardare il LED in faccia senza rovinarmi gli occhi, ho fatto un paio di prove e per me il valore giusto è 47KOhm@12V.. Smile

Da pincellone Gio 12 Feb 2009 - 16:45

madqwerty ha scritto:
Wolfgang ha scritto:Se uso un normale led rosso dovrebbe andare bene quindi un valore di 560Ohm, se ne uso uno blu dovrebbe andare bene a 390Ohm.
dipende anche da quanta luce vuoi fargli fare...
sulla mia fenice20 c'è un led blu (mi pare ad alta luminosità da 3v di caduta, o giù di lì..) collegato all'alimentazione con 1KOhm, fa una luce che rende fastidioso anche solo rivolgere l'occhio in quella zona, osservare la scheda accesa poi è cosa da bruciarsi la retina..
io desideravo una luminosità visibile anche lateralemente (tipo a 45°) ma che mi permettesse di guardare il LED in faccia senza rovinarmi gli occhi, ho fatto un paio di prove e per me il valore giusto è 47KOhm@12V..

Mi sa che non hai mai letto il mio post "Non usate i led blu" Smile

http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/non-usate-i-led-blu-t998.htm

Da Wolfgang Gio 12 Feb 2009 - 20:00

pincellone ha scritto:
Mi sa che non hai mai letto il mio post "Non usate i led blu"

Sono rimasto sul tradizionale, stamattina ho comprato una manciata di led rossi.

Da madqwerty Ven 13 Feb 2009 - 2:42

pincellone ha scritto:
Mi sa che non hai mai letto il mio post "Non usate i led blu"
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/non-usate-i-led-blu-t998.htm

letto letto, + volte.. Smile

andavo cmq cercando una luce il più flebile possibile, sulla fenice20 di serie è da pazzi furiosi Crazy

per confronto, se guardo le lucette blu della mia odiosa vodafon station mi sembrano + fastidiose..

Da Wolfgang Dom 15 Feb 2009 - 13:08

Questa sure mi sta facendo impazzire. In pratica se la faccio funzionare smontata fuori dalla scatola va tranquillamente, se la chiudo e ci collego un potenziomentro non sento niente. Ho controllato più volte i collegamenti con i connettori e mi sembra che vada tutto bene. Potrebbe essere il potenziometro, un comunissimo lineare stereo da 50K. Per i collegamenti ho seguito lo schema di Audio1st. Mi viene il dubbio che ci sia una differenza se guardo il potenziometro con i piedini verso l'alto o verso il basso... nel caso dovrei invertire i collegamenti, no?

Da pincellone Dom 15 Feb 2009 - 13:59

Wolfgang ha scritto:Questa sure mi sta facendo impazzire. In pratica se la faccio funzionare smontata fuori dalla scatola va tranquillamente, se la chiudo e ci collego un potenziomentro non sento niente. Ho controllato più volte i collegamenti con i connettori e mi sembra che vada tutto bene. Potrebbe essere il potenziometro, un comunissimo lineare stereo da 50K. Per i collegamenti ho seguito lo schema di Audio1st. Mi viene il dubbio che ci sia una differenza se guardo il potenziometro con i piedini verso l'alto o verso il basso... nel caso dovrei invertire i collegamenti, no?

Ma quando e' fuori dal box la usi senza potenziometro?

In ogni caso, questi sono i collegamenti corretti

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Annota10

Sure Electronics by Audio1st: the Final Cut Annota10

Da IcuZ Dom 15 Feb 2009 - 16:20

Wolfgang ha scritto:
pincellone ha scritto:
Mi sa che non hai mai letto il mio post "Non usate i led blu"
Sono rimasto sul tradizionale, stamattina ho comprato una manciata di led rossi.

Anch'io in fiera ho preferito dei led arancio classici piuttosto che i belli blu ma fastidiosissimi

Da Wolfgang Dom 15 Feb 2009 - 22:30

pincellone ha scritto:Ma quando e' fuori dal box la usi senza potenziometro?

Ormai credo di aver bruciato un canale, e ho anche esaurito i percorsi alternativi. Nonostante tutta l'attenzione possibile alcuni pad sono venuti via come niente. Ora, fuori dalla scatola e senza potenziometro, sento solo un canale. I collegamenti al potenziometro sembrano quelli che ho fatto anche io. Forse il problema era la scatola stessa, in alluminio e grande quanto la scheda stessa. Mi sembra strano perchè sono stato attento ai contatti indesiderati durante il montaggio. In ogni caso, ordinerò una scheda nuova e cercherò di fare un lavoro più pulito.
In fin dei conti, al mio primo tentativo di DIY ho accumulato un bel pò di utile esperienza di base.