TPA 3116

AlchimistaDigitale ha scritto:Per l'autocostruzione quale Case consigliate di utilizzare?

Si trovano su ebay in Italia e in negozio?

di solito si usano quelli di hifi 2000 , li trovi da Audioselction o Audiokit on line

Aggiornamento, dopo 6/7 ore di rodaggio , la scheda microscopica e na BOMBAAA!!!!!

sto ascoltando musica jazz avant-garde, il sax stridulo è davanti a me a un metro di distanza sembra di sentire il soffio dello strumento in faccia !!!

Rimango sempre in attesa di conoscere quale alimentatore suggerite, sia per uso "interno" ad un box in alluminio e sia esterno.

Grazie

AlchimistaDigitale ha scritto:Rimango sempre in attesa di conoscere quale alimentatore suggerite, sia per uso "interno" ad un box in alluminio e sia esterno.

Grazie

Se sei in grado di costruirlo, puoi farti un alimentatore lineare con un trasformatore toroidale, etc.. (se ne è parlato ampiamente nelle pagine indietro), altrimenti puoi comprare il lineare già fatto, che ha preso Kalium (vedi link in uno dei suoi post precedenti).
In alternativa puoi comprare un alimentatore switching della Connexelectronic, molto compatto (10x10 cm) e anch'esso molto valido, appositamento progettato, cosa importantissima, per uso audio.

E' questo (Mains Voltage 230V e Output Voltage 24V):
http://connexelectronic.com/product_info.php?currency=EUR&cPath=25_46&products_id=128&osCsid=19sd7f6aoloufl8ajc1307c2p1

Io comprerò quest'ultima scheda che ti ho linkato per una questione di spazio, efficienza, comodità, versatilità, ma anche la soluzione lineare va benissimo.

E' mia personale opinione che non sia tanto la tipologia alimentatore (lineare o switching) a fare la differenza, ma la bontà o meno del progetto.
Gli alimentatori switching per uso audio, devono infatti essere progettati per essere veloci nel rispondere ai transienti, altrimenti si avranno carenze nei bassi.
Analogamente gli alimentatori lineari devono avere una potenza e dei condensatori di filtro adeguati all'amplificatore.

Cambiando discorso, ho appena testato con successo una semplice soluzione per ovviare al bump in accensione, attivando il mute per pochi secondi. Ho utilizzato una R=330K, C=22uF/35V, D=1N4148 collegati al piedino del mute.
Unico piccolo inconveniente è che se tra uno spegnimento e la successiva riaccensione passano meno di 4-5 secondi si sente comunque il bump, perché il condensatore non si sarà completamente scaricato.
Ho comunque già progettato una soluzione più elegante con un Mosfet, che sarà la mia soluzione definitiva al problema del bump, senza ricorrere a schede esterne.

molto interessante Gianca , resto sintonizzato per la soluzione anti bump, ma nella scheda blu dove si trova il piedino mute?

R=330K, C=22uF/35V, D=1N4148 collegati al piedino del mute.

in pratica come si collegano fra di loro ?

Questa è la soluzione semplice (ho aggiunto un secondo diodo D2 per diminuire i tempi di scarica del condensatore, ma è opzionale):


Il mute, come ho indicato sullo schema è sul pin 12 del TPA3116 e come ho scritto sempre sullo schema, è già presente una piccola resistenza SMD da 100K (l'ho nominata R2 sullo schema, ma sulla scheda è scritto solo 100k), collegata a tale pin da un lato e a massa dall'altro.
Perdonatemi l'uso dell'inglese sullo schema, ma era mia intenzione postarlo su diyAudio..

Scheda rossa:
Questa resistenza si trova vicinissima al potenziometro.
Guardando la scheda rossa frontalmente il pin sinistro della resistenza è quello collegato al chip, quello destro è quello che va a massa.
Scheda blu:
La resistenza da 100K si trova vicino al foro di fissaggio destro e vicino ad una delle due resistenze che regolano il guadagno.
Alla destra della resistenza c'è un piccolo condensatore da 1nF.
Il piedino sinistro di questa resistenza è quello che va al mute del chip.

Il circuito è molto semplice (3 componenti + 1 diodo opzionale) e funziona bene, con l'unico "limite" di dover attendere qualche secondo tra uno spegnimento e una successiva ri-accensione dell'amplificatore, altrimenti si sentirà comunque un bump.

Ovviamente declino ogni responsabilità per danni derivanti dall'implementazione della succitata modifica, che sconsiglio vivamente ai meno esperti

P.S.
Vista la semplicità del circuito mi sa che alla fine farò questa modifica ed eviterò il mosfet (che avevo già comprato..)

Grazie dello schema Giancarlo, e sopratutto del link alla scheda Connex.

ghiglie ha scritto:Grazie dello schema Giancarlo, e sopratutto del link alla scheda Connex.

Prego!
Tengo a precisare che lo schema l'ho già testato "al volo" su breadboard e funziona correttamente.

La scheda Connex non l'ho ancora comprata per un semplice motivo:
Volevo comprarla su hifimediy perchè tramite loro è possibile fare una spedizione dal Belgio, evitando rogne con la dognana e quindi li ho contattati (per fortuna).
Mi hanno risposto che la scheda non è al momento disponibile e che sperano di averla a breve a magazzino.
Peccato che sul sito c'è scritto "In stock"!!!

http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=61&product_id=68

Non avevo controllato
Il mio principale "problema" è che ho due scatoli hifi2000 21x21, uno "riempito" dell'Abletech, l'altro doveva starci il DCB1 di Salas ma che cederà il posto. Dici che in questo spazio ci starà senza avere disturbi?

PS: il DCB1 va benone anche con il TPA, peccato però che richieda una buona implementazione: toroide distance, potenziometro vicino alla scheda, dissipatore adeguato. Insomma, tanto facile da saldare quanto "difficile" da installare. Risultato cmq eccezionale.

ghiglie ha scritto:Non avevo controllato
Il mio principale "problema" è che ho due scatoli hifi2000 21x21, uno "riempito" dell'Abletech, l'altro doveva starci il DCB1 di Salas ma che cederà il posto. Dici che in questo spazio ci starà senza avere disturbi?

La scheda è 10x10 cm (altezza 3,6 cm, ma potrebbe cambiare in funzione dei condensatori montati, meno comunque di 4 cm)
Se la PSU dovesse essere molto vicina all'amplificatore non penso che ci siano problemi.
Unica accortezza è tenere il più lontano possibile i fili della 230V dagli ingressi dell'amplificatore.

Giancarlo ha scritto:

ghiglie ha scritto:Non avevo controllato
Il mio principale "problema" è che ho due scatoli hifi2000 21x21, uno "riempito" dell'Abletech, l'altro doveva starci il DCB1 di Salas ma che cederà il posto. Dici che in questo spazio ci starà senza avere disturbi?

La scheda è 10x10 cm (altezza 3,6 cm, ma potrebbe cambiare in funzione dei condensatori montati, meno comunque di 4 cm)
Se la PSU dovesse essere molto vicina all'amplificatore non penso che ci siano problemi.
Unica accortezza è tenere il più lontano possibile i fili della 230V dagli ingressi dell'amplificatore.

Ottima dritta, dovrebbe starci tutto e avanzarne persino un po' per degli eventuali VUMeter.

Siccome sono nubbio vediamo se ho capito

parto dalla boccola della VCC dove arriva il filo della corrente dal trasformatore, dalla stessa boccola faccio partire un filo dove ci saldo una resistenza da 330K poi ci saldo un condensatore da 22uf e infine il diodo ( che poi mi dovrai spiegare come si vede la direzione del diodo) , dal diodo parte un filo che collego alla massa ( posso collegare alla boccola di entrata corrente VCC dal trasformatore , pero nell'entrata GROUND ? )  poi fra il diodo e il condensatore parte un filo che va alla resistenza 100K, giusto?  e come lo saldo sulla resistenza microscopica ?

ghiglie ha scritto:

Giancarlo ha scritto:

La scheda è 10x10 cm (altezza 3,6 cm, ma potrebbe cambiare in funzione dei condensatori montati, meno comunque di 4 cm)
Se la PSU dovesse essere molto vicina all'amplificatore non penso che ci siano problemi.
Unica accortezza è tenere il più lontano possibile i fili della 230V dagli ingressi dell'amplificatore.

Ottima dritta, dovrebbe starci tutto e avanzarne persino un po' per degli eventuali VUMeter.

Io ho fatto convivere in un Pioneer A-209R modificato (gli ho trapiantato una TK2050 al posto dei finali a mosfet) alimentatore switching, alimentatore lineare per scheda di controllo e preamplifcatore Phono (già presente) e non ho problemi di ronzio.
A dire il vero avevo calato per una questione di spazio i condensatori di livellamento dell'alimentatore lineare e si sente un leggerissimo "hummm", che scompare non appena si alza il volume.
Quando avrò voglia rimonterò in orizzontale i condensatori originali, così da fare scomparire anche questo leggerissimo ronzio.
L'alimentatore switching invece non crea nessunissimo disturbo, nemmeno all'ingresso phono.

kalium ha scritto:Siccome sono nubbio vediamo se ho capito
..dal diodo parte un filo che collego alla massa ( posso collegare alla boccola di entrata corrente VCC dal trasformatore , pero nell'entrata GROUND ? )  poi fra il diodo e il condensatore parte un filo che va alla resistenza 100K, giusto?  e come lo saldo sulla resistenza microscopica ?

Non hai capito..
Dove vedi collegato il diodo a massa?
Il diodo è semplicemente in parallelo alla resistenza R1 da 330K

I collegamenti vanno fatti con un filo molto sottile.
Conviene saldare preventivamente i componenti (SMD) a del filo sottile (isolato!) e poi i fili andranno saldati sulla scheda.
I componenti SMD andranni poi incollati sulla scheda.
Kalium stai fermo e goditi la musica con la scheda verde!
Quando avrò fatto la modifica farò una foto e la posterò qui.

A proposito dove hai comprato i Nichicon Muse?
Io ho una mezza idea di fare un bell'ordine da Farnell (con la P.Iva di un mio collega) e comprare tutto quello che mi serve per fare gli upgrade e realizzare anche un'alimentazione lineare.
Ho visto che su farnell i toroidali hanno un ottimo prezzo..
Il guaio è che sono un po' pigro

Sì, Farnell per certe cose è proprio conveniente. Non parlare di pigrizia, ho PCB per alimentatori con LT3080 per alimentare tutta casa e non ho ancora preso un componente... e ho la BOM già fatta!

Giancarlo ha scritto:

kalium ha scritto:Siccome sono nubbio vediamo se ho capito
..dal diodo parte un filo che collego alla massa ( posso collegare alla boccola di entrata corrente VCC dal trasformatore , pero nell'entrata GROUND ? )  poi fra il diodo e il condensatore parte un filo che va alla resistenza 100K, giusto?  e come lo saldo sulla resistenza microscopica ?

Non hai capito..
Dove vedi collegato il diodo a massa?
Il diodo è semplicemente in parallelo alla resistenza R1 da 330K

I collegamenti vanno fatti con un filo molto sottile.
Conviene saldare preventivamente i componenti (SMD) a del filo sottile (isolato!) e poi i fili andranno saldati sulla scheda.
I componenti SMD andranni poi incollati sulla scheda.
Kalium stai fermo e goditi la musica con la scheda verde!
Quando avrò fatto la modifica farò una foto e la posterò qui.

A proposito dove hai comprato i Nichicon Muse?
Io ho una mezza idea di fare un bell'ordine da Farnell (con la P.Iva di un mio collega) e comprare tutto quello che mi serve per fare gli upgrade e realizzare anche un'alimentazione lineare.
Ho visto che su farnell i toroidali hanno un ottimo prezzo..
Il guaio è che sono un po' pigro

li ho presi da Audioselction, allora aspetto le foto, però siccome sei pigro ho paura che non le farai !!!      , ma non avevi detto che prendevi l'alimentatore connex ??

I collegamenti vanno fatti con un filo molto sottile.
Conviene saldare preventivamente i componenti (SMD) a del filo sottile (isolato!) e poi i fili andranno saldati sulla scheda.
I componenti SMD andranni poi incollati sulla scheda.

ma di quali componenti parli ??? non sono già saldati sulla scheda ???

Credo che essendo un'aggiunta, i componenti non siano sulla scheda tranne che la resistenza già segnalata come presente. Tra l'altro, credo che Giancarlo intendesse componenti SMD...

kalium ha scritto:
li ho presi da Audioselction, allora aspetto le foto, però siccome sei pigro ho paura che non le farai !!!      , ma non avevi detto che prendevi l'alimentatore connex ??

L'alimentatore connex l'avrei già preso se non fosse che su Hifimediy non è disponibile.
L'alimentatore lineare ho intenzione di farlo per sfizio e per fare un confronto con quello switching.
Male che vada lo rivendo qui sul mercatino
Tra l'altro ho già ordinato su aliexpress case in alluminio e connettori vari e mi serve quello Connex perchè ci sta proprio su misura.
Se tutto va come ho previsto verrà un bell'amplificatorino compatto! Chissà se per il 2015 l'avrò già finito..

kalium ha scritto:
ma di quali componenti parli ??? non sono già saldati sulla scheda ???

Parlo di quelli dello schema.
Come fai a dire che sono già saldati?
Solo R2 da 100K è già presente sulla scheda.
Sono componenti aggiuntivi facenti parte della modifica, che io ho detto essere in SMD, solo per una questione di spazio.
Nessuno vieta di mettere i classici componenti "through hole".
Attenzione però che fissare componenti del genere alle piste può essere pericoloso, perché le piste ti saltano via che è un piacere.. Meglio quindi usare dei fili sottili. E' una questione meccanica.. Oltre che ad una mano ferma, serve un saldatore con punta sottile, meglio se a bassa potenza (meno di 25W).
Non insistere mai col saldatore sulle piste, né sui componenti SMD. Se si sta troppo tempo con la punta del saldatore sopra un componente SMD, si guasta! Occhio!

Il diodo opzionale D2, per il momento consiglio di non montarlo.
Devo testarne l'effettiva efficacia. Servirebbe in teoria a velocizzare la scarica del condensatore e ridurre quindi il tempo di attesa necessario tra spegnimento/riaccensione dell'amplificatore. Già il diodo D1 svolge la stessa funzione "cortocircuitando" la R1 da 330K. Con questo secondo diodo dovrebbe ridursi ulteriormente il tempo. Niente comunque di essenziale e ripeto, senza D2 l'antibump è già perfettamente funzionante.

ma i componenti through hole non li si possono tenere sospesi in aria ?

kalium ha scritto:ma i componenti through hole non li si possono tenere sospesi in aria ?

Hai scoperto l'antigravità e non ci hai detto niente!?
Se intendi dire, saldare i componenti direttamente alle piazzole, tenendoli in alto e quindi non appoggiati alla scheda, è pericoloso, perché se li urti rischi di stracciare la pista.
Se metti dei fili sottili, questi non avranno la forza per "reggere in piedi" il componente, ma se trovi una piazzola di dimensioni sufficienti per la Vcc, puoi attaccare R1 e D1 direttamente lì.
La resistenzina smd da 100K (quella del mute) è troppo piccola per collegarci direttamente un componente through hole.

ho capito, la VCC non si prende direttamente dalla boccola verde dove arriva l'alimentazione per la scheda?


e se i componenti trough hole uno li incolla sulla scheda con della colla a caldo e poi fa partire un filo sottilissomo che salda alla resistenza microscopica?

sulla scheda verde c'è un foro per il mute

kalium ha scritto:ho capito, la VCC non si prende direttamente dalla boccola verde dove arriva l'alimentazione per la scheda?

La puoi prendere ovunque ci sia Vcc.
La boccola verde è sulla scheda verde immagino e quindi direi di sì.

Io ho due schede, la rossa e la blu/nera e mi è difficile districarmi con tutte queste versioni di schede differenti.
Mi sembra che la rossa soffra particolarmente del problema del bump, ma molto meno la blu/nera.
La verde fa un bel bump pure lei in accensione?

kalium ha scritto:
e se i componenti trough hole uno li incolla sulla scheda con della colla a caldo e poi fa partire un filo sottilissomo che salda alla resistenza microscopica?

Sì, lo puoi fare. Mi raccomando che il filo sia isolato lungo il percorso.
Scusa la franchezza, ma visto l'esperienza dei Nichicon al contrario, te la senti proprio di rischiare di fare danni?
Sappi che io ho un alimentatore da laboratorio, autocostruito, con limitatore di corrente e grazie a quello anche in caso di cazzate non ho mai bruciato niente.
Se sbagli e non hai protezioni, ti fumi il chip.
Non voglio avere chip sulla coscienza.