Progetto LM1876 del Forum - LA COSTRUZIONE

[Vincenzo]

NOTA MODERATORE
Se dovete fare domande riguardo a questo progetto è stato aperto un tread ad hoc, dove ho spostato anche le domande già fatte. Qui lasciamo postare solo Vincenzo.
Ecco il tread per le domande
http://www.tforumhifi.com/diy-amplificatori-f57/progetto-lm1876-del-forum-sviluppo-e-domande-t5111.htm
Grazie



Terminata la fase di progettazione, passiamo alla costruzione vera e propria, con foto e istruzioni di montaggio passo passo

Riporto gli schemi definitivi:





E la BOM definitiva:

• 1 integrato LM1876T o TF (cod. RS 533-9662)
  
• 2 resistenze Arcol 680Ohm 1/2W (cod. RS 386-177 - conf. da 25)
  
• 2 resisistenze Arcol 1KOhm 1/2W (cod. RS 386-379 - conf. da 25)
  
• 2 resistenze Tyco 10 Ohm 2W (cod. RS 131-621 - conf. da 10)
  
• 2 resistenze Arcol 22KOhm 1/2W (cod. RS 386-193 - conf. da 25)
  
• 1 Ponte raddrizzatore Vishay 4A 200V (cod. RS 629-4475)
  
• 2 condensatori elettrolitici Panasonic FC 3300uF 35V (cod. RS 315-0798 - conf. da 5)
  
• 2 condensatori elettrolitici Elna Starget 22uF 50V (cod. RS 215-5758 - conf. da 5)
  
• 2 condensatori MKS2 Wima 100nF 63v (cod. RS 116-565 - conf. da 5)
  
• 1 potenziometro sigillato Alps verde 50+50KOhm logaritmico (cod. RS 249-9165)
  
• 1 trasformatore toroidale 80VA prim 230V sec. 2X18V (cod. RS 223-7989)
  
• 1 PCB del progetto (una decina di € circa per realizzarla)
  
• Commutatore Lorin 2 poli 6 vie (cod. RS: 320-685)
  
• Mobile (suggerimento HiFI2000 serire Galaxy e EP)
  
• Vaschetta IEC con interruttore e portafusibile (cod. 352-1819)
  
• Dissipatore per il ciciop
  
• Cavi e minuterie

[Vincenzo]

Fase 0 (facoltativa):

Ecco la bella PCB che ha realizzato Aris



Per far si che non si ossidi rapidamente, utilizzo normalemente della lacca speciale per pcb (smalto cellulosico) che viene venduta in pratiche bombolette. Una volta asciugata, si può saldare normalmente sulle piste e verrà automaticamente rimossa solo sui punti di saldatura.
Per procedere occorre innanzi tutto rimuovere dalla scheda ogni eventuale traccia di ossido, di grasso o di photoresist. Basta dell'acetone per unghie:



Una volta pulita, occorre togliere accuratamente ogni residuo di cotone idrofilo o carta utilizzati per la pulizia.



Una volta asciutta, si procede a stendere due mani incrociate (es. prima in verticale e poi in orizzontale) di lacca.





Si lascia asciugare qualche ora e la scheda sarà pronta per il montaggio!

[aris69]

ottima procedura, dopo lo sviluppo lascio il photoresist sulle pcb in modo da proteggerle da normale ossidazione del rame, il photoresist e' saldabile, per cui, chi non avesse a disposizione il prodotto mostrato da Vincenzo, puo' saldare la pcb cosi' come viene fornita.

[Vincenzo]

Fase 1:

Sgomberare un piano di lavoro, preparare i componenti da saldare e gli attrezzi necessari:

• Saldatore
  
• Stagno (basta la normale lega 60/40)
  
• Spugna naturale umida per pulire la punta
  
• Tronchesine
  
• Pinza per elettronica (dritta o curva)
  
• Multimetro (meglio se digitale) impostato su Ohmetro
  

Stampare gli schemi sopra riportati e l'eventuale disegno con la disposizione dei componenti per facilitare il lavoro.

[aris69]

Posto il piano di montaggio che facilita di molto la fase di assemblaggio.

[Vincenzo]

Fase 2: LE RESISTENZE



Le resistenze usate in questo progetto (versione integrato) riportano sul corpo i seguenti colori:

• 1 KOhm: Marrone - Nero - Rosso - Oro
  
• 22 KOhm: Rosso - Rosso - Arancio - Oro
  
• 680 Ohm: Blu - Grigio - Marrone - Oro
  
• 10 Ohm (da montare in una fase successiva): Marrone - Nero - Nero - Oro

Visto che le resistenze spesso arrivano in confezioni multiple, possiamo permmetterci "il lusso" di selezionarle con un tester per avere valori identici per entrambi i canali:



Una volta selezionate, è preferibile togliere l'ossido dai reofori. Io utilizzo l'ovatta lucidante per l'argento o per metalli duri:



Infine si piegano i terminali per adeguarli al passo delle piazzole nella pcb:



E poi si passa alla fase di saldatura:



E' buona norma appoggiare prima il saldatore sull'angolo tra reoforo e piazzola per farli riscaldare un po' e poi sciogliere lo stagno direttamente sulla piazzola. Aspettate che lo stagno fuso si spiani sulla piazzola prima di ritirare il saldatore.

Infine basta tagliare la parte in eccesso:





Proseguire poi con lo stesso metodo per le altre resistenze. Quelle di uscita da 2W le inseriremo in una fase successiva.

[aris69]

Appena dopo il montaggio, prima di accendere l'amplificatore che state costruendo, e solo per quelli che usano schede cinesi, consiglio di usare questi

[Vincenzo]

Fase 3: I CONDENSATORI e IL CHIP

Iniziamo con i piccoli cap in poliestere con passo da 10mm che verranno saldati sulle piazzole ai lati del ciciop. Non essendo polarizzati, non occorre rispettare alcun verso. Nel mio caso sono due Orange Drop che avevo in casa (in realtà il loro passo sarebbe da 5mm, ma raddrizzando i reofori tornano al loro passo nativo di 10mm):



Poi si passa ai due piccoli elettrolitici della rete di feedback. Attenzione perché si tratta di componenti che vanno saldati rispettandone la polarità. Il terminale più lungo è il polo positivo, mentre il polo negativo è contrassegnato da un segno - sul fianco del condensatore:

A questo punto, prima di montare i componenti più ingombranti, è preferibile installare il chip LM 1876 (T o TF) e prestare massima attenzione alla saldatura: qui le piazzole sono molto ravvicinate e non bisogna eccedere con lo stagno. Non occorre accorciare i reofori: basta inserire i terminali del chip per la necessaria lunghezza dentro i fori delle piazzole e procedere con la saldatura:



Infine, si montano i due grossi condensatori elettrolitici di alimentazione, anch'essi polarizzati. CAVE: un condensatore montato a rovescio esplode non appena viene alimentato. Controllate bene le polarità prima di alimentare il circuito:

[aris69]

Vince' sbrigati a montare il nostro vero GAINCLONE che poi facciamo un bel DAC

[wasky]

Dovevo postare dopo di te per forza guarda che avatar che ti sei messo


Ottimo lavoro Vincenzo



Roberto

[Vincenzo]

Grazie Levi Strauss!

A domani con la terza parte

[supergiovanissimo]

bellissimo tutorial e magnifiche foto!!

[Vincenzo]

Grazie! Ultima parte in arrivo...

Cominciate a scaldare i ferri!

[marcoacqui]

bellissimo tutorial...potresti mettere tutto in un bel pdf!

Vince' sbrigati a montare il nostro vero GAINCLONE che poi facciamo un bel DAC

quando? quando? quando???

[Vincenzo]

Fase Quattro: RESISTENZE/INDUTTANZE D'USCITA e PONTE RADDRIZZATORE

Per realizzare le resistenze di filtro occorre uno spezzone di cavo per avvolgimenti (smaltato) da 0,5mm (lo potete facilmente trovare nelle officine di elettromeccanica) e due resistenze al carbone da 10 Ohm 2W:



Si inizia ad effettuare l'avvolgimento delle spire da sinistra, avendo cura innanzi tutto di fissare un caapo del cavo al reoforo sinistro con un paio di spire strette:



Poi si procede avvolgendo le 15 spire necessarie sulla parte centrale del corpo della resistenza:



Una volta terminata questa fase, si assicura l'altro capo del cavo al reoforo destro della resistenza con lo stesso metodo usato in precedenza:



Infine si raschia lo smalto con un cutter dai due capi del cavo e si procede alla saldatura sui reofori:





Si piegano poi per farli corrispondere al passo della scheda:



Ed eccole saldate nella loro sede:



Adesso potete saldare anche il ponte raddrizzatore, ultimo componente rimasto. Unica accortezza: l'angolo tagliato che contrassegna il polo positivo va rivolto verso il basso (lato opposto al chip):



Se siete arrivati qui, avete completato la vostra scheda!



Naturalmente, per la versione come finale di potenza, cambierà il valore delle due resistenze di guadagno e saranno installate anche le due resistenze d'ingresso (piazzole libere a dx del chip).

A domani con la realizzazione del mobile contenitore...
v

ps. adesso posso andare a togliere quelle macchie di pennarello indelebile dalle mani