Muse DT-50: chi sa metterci le mani?

Salve a tutti, mi è successa una cosa un po' complicata e ve la volevo sottoporre.
Un mio amico aveva ordinato un Muse DT-50A, ma non essendo più disponibile alla fine si è accontentato del DT-50 (a quanto pare molto inferiore). L'ha ordinato da un venditore cinese e l'ha ricevuto l'altro giorno, solo che... non funziona.
O meglio, non funziona il canale sinistro: la musica da lì non esce proprio, ogni tanto escono solo dei rumori tipo piccole esplosioni gracchianti, a grappolo, senza continuità; il canale destro invece va normalmente. Ad occhio non sembrano esserci contatti nei connettori e le saldature sembrano OK (non ho però le conoscenze per un'analisi più approfondita), perciò abbiamo pensato ad un componente difettoso sulla scheda.
Il mio amico ha contattato il venditore e si sono accordati per l'invio di una scheda sostitutiva da installare nello chassis (lo farò io, perchè lui è totalmente ignaro di saldatura), per cui ora mi resta in mano una schedina di DT-50 gratis col suddetto difetto.
Ora mi è venuta in mente una cosa: ma se si riuscisse a trovare l'eventuale componente guasto, non potrei provare a sostituirlo e riattivare la scheda su uno chassis più grande? Così facendo mi troverei una scheda TK2050 a costo zero su cui provare a fare qualche tweak interessante, tipo alimentarla con un lineare "serio" invece che con lo switching sòla di fabbrica (grazie a MANU97, LakyV e Charli48 che mi stanno guidando nella sua autocostruzione) e sostituirgli un paio di condensatori per vedere cosa esce fuori e condividerlo col forum.
Che ne dite? Qualcuno potrebbe essere capace di guidarmi nella ricerca del guasto (e magari nella successiva fase di modifica)?

Per facilitare le cose, bisognerebbe fare delle misurazioni sulla scheda con un multimetro e un induttanzimetro.

Da quel che dici di sentire sembrerebbe un problema legato al percorso del "sagnale" sul canale cimito, anche perché se fosse sull'alimentazione, il problema dovrebbe essere su tutti e due i canali.

Se non puoi fare misure l'unico modo e andare per tentativi ( e' più dispendioso e più lungo)
Comincerei col sostituire i CAP sul segnale,hai modo di postare qualche foto della scheda???

Premesso che quello che mi hai scritto non ho capito bene se è sanscrito o babilonese antico  , io qualche misura la posso pure fare, ma ho solo un testerino da casa e molta buona volontà, niente conoscenze del settore: se basta, dovreste guidarmi voi.  
Comunque le foto le posto stasera, che il mio amico dovrebbe portarmi il DT-50 dopo cena.
N.B. Che è 'sto "canale cimito"? Che percorso segue sulla scheda?

Eccomi qua, stasera mi sono dedicato a fare qualche foto alla scheda del DT-50 malfunzionante e l'ho potuto osservare un po' meglio.
Appena aperto e vistala dall'alto, la scheda non sembra mostrare alcun problema, nessun componente staccato o integrato sfiammato



Anche i connettori per i diffusori sembrano OK, le saldature sono tutte integre (in verde è cerchiato il condensatore di cui parlerò tra poco)



Ben altra storia invece la parte sottostante: è evidente che il cinesino che ha effettuato le saldature stava mangiando un involtino primavera   e aveva le mani unte



Scherzi a parte, la scheda è molto sporca e appiccicata di una specie di colla (lacca?), guardate in che stato appaiono certe saldature



Un condensatore (quello cerchiato in verde prima) è stato ponticellato - o almeno così mi sembra - il che è strano: perchè mettere un condensatore in più inutilmente in un prodotto così economico?



Tra l'altro mi pare di intravedere che il circuito su cui si trova converga proprio verso l'uscita del canale sinistro - ma è difficile dirlo, grazie alla sporcizia della scheda...



Ma... colpo di scena! Grazie al mio Macro 100 (praticamente 160) mi accorgo che il cavo negativo (nero) del connettore dei diffusori del canale sinistro presenta una strozzatura, invisibile ad occhio nudo (almeno per me), probabilmente causata dalla vite del connettore stesso al momento della chiusura del pannello posteriore. Eccovi due foto da diverse angolazioni affiancate:



Scusate per la sfocatura di una delle due, ma a quest'ora la luce è pochina a casa mia...
Che dite, potrebbe essere quella la causa del gracchiamento o è una strozzatura troppo superficiale?
Oppure devo proprio procurarmi un induttanzimetro (chi è che non ha un amico con un induttanzimetro...)?

Ora che vedo la scheda non mi è difficile credere che abbia un difetto   
È una delle implementazioni piu brutte che abbia visto, se la gioca con quella della mia ta2021 che ho modificato ( ora passata a miglior vita)    

L elettrolitico sull'alimentazione e' inguardabile, non so cosa sia ma sarebbe assolutamente da cambiare, come anche i due polipropilene sul segnale orribili, per non parlare delle induttanze, che ( potrei sbagliare) mi sembrano di dubbia qualità   
Anche il Pot mi sembra che arrivi dal fondo di qualche cassetto, in ogni caso senza delle misure e' difficile dire cosa possa essere, anche il cavo col segno sopra non dice molto, mi sembra che riguardi solo la guaina e non i brin interni (una sostituzione sarebbe meglio)
Il piccolo cap sull'alimentazione credo che sia solo un bi-pass di filtro, potrebbe anche non esserci.

Ammappete, mi sembrava una mezza ciofeca! Tocca sicuramente fare qualche sostituzione, se mi date una mano...
Prima però bisognerebbe se non altro farlo funzionare... qualche suggerimento (a parte la sostituzione del cavetto nero, cui provvederò appena ho un po' di tempo) per le misure? Intanto che mi procuro l'induttanzimetro, posso fare qualcosa col mio testerino?

P.S. Quali sono le induttanze?

Contatta il venditore (il quale non l'ha certo montata direttamente) e mandagli una fotografia della scheda sotto oltre al fatto che non funziona e poi chiedigli una sostituzione (senza rispedire indietro il pezzo) o un rimborso altrimenti apri una contestazione con paypal !

Stentor ha scritto:Contatta il venditore (il quale non l'ha certo montata direttamente) e mandagli una fotografia della scheda sotto oltre al fatto che non funziona e poi chiedigli una sostituzione (senza rispedire indietro il pezzo) o un rimborso altrimenti apri una contestazione con paypal !

La cosa più sensata da fare.!!!

Stentor ha scritto:Contatta il venditore (il quale non l'ha certo montata direttamente) e mandagli una fotografia della scheda sotto oltre al fatto che non funziona e poi chiedigli una sostituzione (senza rispedire indietro il pezzo) o un rimborso altrimenti apri una contestazione con paypal !

Già fatto, senza spedire foto (la scheda non l'avevo ancora smontata) e il venditore (Muse Audio stessa) ha detto che rispedirà una schedina nuova in sostituzione, dopo averla testata per 48 ore.
Ma quella che resta in mio possesso vorrei provare a farla funzionare, già che ce l'ho... poi magari anche a modificarla, sostituendo i pezzi più influenti...

N.B.: ho effettuato un test di continuità sul cavetto nero col tester e pare che il segnale passi regolarmente. Il problema deve essere a monte... come faccio a testarlo?

Perfetto: direi che il venditore è stato molto serio  

Si, 'sti cinesi alla fine non sono poi così male, molto gentili e disponibili come venditori...
Se solo la smettessero di mangiare involtini primavera quando saldano i componenti sulle schedine!!!  

Allora, qualcuno per favore potrebbe dirmi come fare le misurazioni col tester per individuare dov'è il problema elettrico sulla scheda? Devo misurare a scheda accesa o spenta?

Bene, visto che al momento nessuno ha potuto darmi indicazioni più precise sulle misure da effettuare, ho proceduto da solo a controllare qualcosa. Ho testato col multimetro le uscite a scheda accesa e suonante; intanto ho constatato un cambiamento: il canale sinistro è passato da suoni gracchianti a intermittenza a silenzio assoluto, ad eccezione di un ronzio poco pronunciato e continuo.
Ho inoltre misurato che su entrambi i canali la corrente arriva alle uscite e con valori di voltaggio e amperaggio grossomodo simili, per cui è da escludere una interruzione di corrente nel circuito: evidentemente nel canale sinistro alla corrente manca un "quid" capace di far suonare le casse, una caratteristica diversa da intensità e tensione ma che io - nella mia fatidica ignoranza - non conosco. Che sarà? Impedenza? Induttanza? Escansifar? Trumbulus? Boh...
Io qui mi fermo: di più non so proprio fare (anche perchè il mio testerino misura solo Ampère, Volt e Ohm)...
Chiedo l'aiuto di una persona a casa...

L'elettrolitico che hai cerchiato di verde non è ponticellato ma è stato bypassato con un condensatore SMD, quello minuscolo saldato tra i reofori (piedini).
Il problema al canale sinistro potrebbe essere dovuto a chissà cosa, io come prima cosa pulirei la faccia sporca della scheda con alcool e uno spazzolino da denti vecchio (fai scaricare i condensatori mettendoci in parallelo una resistenza per pochi secondi), per poi dargli una passata con detersivo per piatti, sempre con lo spazzolino, infine una bella risciacquata. Assicurati che sia assolutamente asciutta prima di rimontarla, se non sei sicuro una passata sotto un phon male non fa.
Potrebbe essere anche il relè a ridosso delle uscite, oppure proprio il chip di amplificazione, quello saldato sotto la scheda. Per verificare che il chip funzioni bisognerebbe misurare con un multimetro la tensione in alternata sui piedini di ingresso (destro e sinistro) e sui piedini di uscita, se le tensioni sono simili allora il chip è a posto.
Se le tensioni sono diverse in ingresso il problema è a monte, se le tensioni sono diverse in uscita il problema è il chip, se sono uguali anche in uscita il problema è a valle (relé, condensatori, induttanze, cavi, connettori, ecc).
Le misure falle fornendo in ingresso un segnale sinuisodale (magari da PC, non è difficile trovare in rete dei file con toni da 20 a 20000Hz, io ne userei uno da 1KHz ma dovrebbero andar bene anche altre frequenze) e con delle resistenze collegate sulle uscite come carico fittizio.

Grazie delle dritte, solo un paio di domande:
1) che tipo di resistenza posso usare per scaricare i condensatori mettendogliela in parallelo "volante"?
2) come riconosco i piedini di ingresso e di uscita del chip?
3) se alle uscite collego semplicemente delle vecchie casse, va bene lo stesso?

luca72c ha scritto:Grazie delle dritte, solo un paio di domande:
1) che tipo di resistenza posso usare per scaricare i condensatori mettendogliela in parallelo "volante"?
2) come riconosco i piedini di ingresso e di uscita del chip?
3) se alle uscite collego semplicemente delle vecchie casse, va bene lo stesso?

1) bisognerebbe farsi due conti con le tensioni e le capacità in gioco, a spanne una resistenza da 10 o 20 Kohm e da 1 watt dovrebbe essere sufficiente. Se ne hai da 100 Kohm da 1/2 o 1/4 di watt puoi usare quelle (ho fatto i conti pensando a una tensione massima di 50V ma non so quale sia la tensione di alimentazione). Occhio che potrebbero scaldarsi.

2) dal datasheet del 2050, occhio che i piedini sono veramente piccoli, stai attento a non metterli in corto con i puntali del tester. Sul chip dovrebbe esserci un marcatore che indica il pin 1.

3) potrebbero andare bene anche le vecchie casse (se sono uguali) ma le sinusoidi non sono il massimo da ascoltare

Allora, ho effettuato le misurazioni. Supponendo che il pin 1 del chip sia quello con il taglio obliquo, i piedini di entrata a dx e sx danno valori di tensione uguali in alternata, intorno ai 7V, misurati tra piedino e massa. Invece quelli di uscita danno valori molto diversi: circa 8V quello di destra, circa 1V quello di sinistra.
Le uscite dei diffusori invece danno valori uguali, circa 7V (al rosso), sempre in alternata. In continua invece valori diversi: circa 1V il destro (che funziona), circa 1.5V il sinistro (che non funziona).
Inoltre, i piccoli chip prima del relè danno letture di tensione continua uguali tra i due canali, mentre i relativi condensatorini no: circa 2V quelli del canale destro (che funziona), circa 0,2V quelli del canale sinistro (che non funziona). I valori in alternata invece sono uguali, circa 0,2V entrambi.
Mi dica dottore, ci sono speranze?

Una precisazione: la misurazione di cui parlo nel precedente post relativamente ai 4 condensatorini prima del relè (due a dx e due a sx) si riferiscono ai puntali appoggiati uno su un piedino, uno sull'altro di ciascun condensatore. Con un puntale sul 1° piedino e l'altro a massa, invece, le letture sono uguali a dx e a sx (circa 0,1V).
Non so cosa indichi questa misurazione, ma l'ho segnalata perchè è l'unica differenza di tensioni tra canali dx e sx subito prima del relè.

Allora, ho dato un'occhiata al datasheet, quello del TK2050 non lo avevo mai letto... in realtà gli integrati sono due, il TC2000 che amplifica il segnale in ingresso e in uscita ne genera uno in PWM che poi diventa l'input del TP2050 (stadio che pilota gli altoparlanti).
Il pin 1 è quello vicino al taglio obliquo del TP2050, le uscite le devi misurare tra i pin 16+17 e 10+11, e tra 8+9 e 2+3. Li scrivo in questo modo, a coppie (16+17, ecc), perché nello schema sul datasheet i pin 16 e 17 sono collegati, idem le altre coppie.
Le misure sulle uscite su quali piedini le hai fatte?

Le misure le ho fatte sul primo piedino vicino al taglio (primo del lato sinistro) e su quello dal lato opposto (primo del lato destro) - coppia che ho considerato entrate; dopodichè sull'ultimo del lato sinistro e sull'ultimo del lato destro - coppia che ho considerato uscite. Però se i piedini sono collegati a coppie, come mai l'ultimo a sx e l'ultimo a dx nelle mie misure mostrano un voltaggio così diverso?
Inoltre, come faccio a sapere quale numero corrisponde ai vari piedini? Sono troppo piccoli per contarli...

Cioè ho misurato 1 e 36, poi 18 e 19 (adesso ho visto anch'io il datasheet). 1 e 36 mi danno circa 7V, 19 mi dà circa 8V e 18 circa 1V.

Niente, avventura finita: i pin sono veramente troppo piccoli per poterli testare con i puntali di un tester. Non appena ne ho avvicinato uno ai pin 2 e 3, hanno cortocircuitato e il chip ha preso fuoco (letteralmente!). Adesso si che so cos'è che non funziona!  

Comunque grazie a tutti davvero per la disponibilità, io ci ho provato...
Se non vi dispiace mi rifarò sentire appena ricevuta la schedina in sostituzione per qualche consiglio di tweaking (sperando che sia un po' meno ciofeca di questa qua!)...

luca72c ha scritto:Niente, avventura finita: i pin sono veramente troppo piccoli per poterli testare con i puntali di un tester. Non appena ne ho avvicinato uno ai pin 2 e 3, hanno cortocircuitato e il chip ha preso fuoco (letteralmente!). Adesso si che so cos'è che non funziona!  

Peccato, sarebbe stato interessante scoprire dov'era il problema.
Tutta esperienza comunque. Tanto più che la scheda sostitutiva ti è già stata spedita gratuitamente, no?
Le misure avresti dovuto farle controllando prima sul datasheet quali erano i piedini delle uscite, quelli che hai misurato tu non erano le uscite.

Si, lo so, ma erano gli unici piedini che si potevano toccare coi puntali senza cortocircuitare... Penso che la prossima volta conviene effettuare le misure non sui piedini ma sui componenti direttamente a monte e a valle: ti assicuro che i piedini sono VERAMENTE troppo piccoli per testarli con un normale puntale!
Ad ogni modo si, la scheda sostitutiva dovrebbe essere già in viaggio, ci sono andato tranquillo proprio perchè era una scheda "a perdere" e potevo farci un po' di esperienza.