Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)

cucicu ha scritto:gigi, grazie ancora non mi stancherò mai

nello schema il trimmer è il cerchio con la freccetta ma può essere che l'ho collegato ruotato di 180 gradi cioè il piedino di sx scambiato con quello di dx?

Non fa nulla, lo sto ascoltando ora l'ho appena buttato giu con IRF 242, aspetta un pò, in quanto in nello schema originari c'è qualche problema, sta suonando ma non mi piace affatto, tra un po le foto

gigi sei un grande.
io ho messo un trimmer da 47k al volo in serie all'ingresso e con il potenziometro del lettore cd ad ore 15 il trimmer è praticamente al minimo: 45K circa tra in e out, circa 2k ovviamente tra out e massa.
ci vorrebbe una resist da 47-50kohm

cucicu ha scritto:gigi sei un grande.
io ho messo un trimmer da 47k al volo in serie all'ingresso e con il potenziometro del lettore cd ad ore 15 il trimmer è praticamente al minimo: 45K circa tra in e out, circa 2k ovviamente tra out e massa.
ci vorrebbe una resist da 47-50kohm

Questo vuol dire che se gli metti un segnale molto grande all'ingresso, il tuo ampli lo amplifica così tanto da distorcerlo tosandolo. Come gli overdrive delle chitarre elettriche. Se lo alimenti ad una tensione maggiore, la distorsione diminuisce per lo stesso valore di segnale in entrata. Però avrai più potenza. Il tuo circuito è in grado di fornire 1,5 watt su 8 ohm con 28 volt di alimentazione. Così è scritto qui http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.htm

Quindi puoi tranquillamente collegare le casse acustiche. Se vuoi migliorare i bassi aumenta di 20 volte almeno il condensatore d'uscita

Allora raga, ho buttato giù sto cosino e sono molto deluso, seppur il Mos utilizzato è sto IRF 242

Non avevo resistenza da 10w, quella da 5W scaldava molto ma per una prove di qualche minuto ha fatto il suo dovere.
Suono sicuramente caldo, ma nulla a che vedere con i BJT.
Poi ho buttato gù velocemente un'altro schema, che non posto neanche per la schifezza che ne usciva.
L'unico e a mio modestissimo parere che merita una certa considerazione in quanto il suono prodotto è accettabilissimo è stato questo circuito
, ho dimenticato di fare le foto
che con qualche piccolissima modifica si adatterebbe alla grande per ampli cuffie
L'unico vero problema è quella resistenza da 15r 40w io ho utilizzato due da 30R con corazza metallica da 50w e scaldavano anche parecchio a 24V
La spesa non vale l'impresa.
Poi ho preso un bel BDW93, l'ho montato così

Le mie orecchie hanno ringraziato
Ora il mio dubbio ma il mio ALEPH2 è tutto a MOSFET ma quello è n'altra cosa

Ottimo Gigi
Segnalo una versione dell'ampli ZCA di Mark Houston con una lampada alogena al posto della resistenza corazzata di carico. Qui si possono vedere delle immagini di alcuni ampli finiti

http://diyaudioprojects.com/Gallery/displayimage.php?album=4&pid=131#top_display_media

Questo è invece le schema completo di alimentatore.

Gigi, al di la del suono insoddisfacente ( ma che per l'uso che devo farne io va più che bene) c'è qualcosa che posso fare per evitare la distorsione a parte mettere i trimmer in ingresso? cioè, posso modificare qualcosina ? ad esempio alimentarlo a 24V?

grazie per esserti interessato alla mia causa

PHIL MASNAGH ha scritto:

cucicu ha scritto:gigi sei un grande.
io ho messo un trimmer da 47k al volo in serie all'ingresso e con il potenziometro del lettore cd ad ore 15 il trimmer è praticamente al minimo: 45K circa tra in e out, circa 2k ovviamente tra out e massa.
ci vorrebbe una resist da 47-50kohm

Questo vuol dire che se gli metti un segnale molto grande all'ingresso, il tuo ampli lo amplifica così tanto da distorcerlo tosandolo. Come gli overdrive delle chitarre elettriche. Se lo alimenti ad una tensione maggiore, la distorsione diminuisce per lo stesso valore di segnale in entrata. Però avrai più potenza. Il tuo circuito è in grado di fornire 1,5 watt su 8 ohm con 28 volt di alimentazione. Così è scritto qui http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.htm

Quindi puoi tranquillamente collegare le casse acustiche. Se vuoi migliorare i bassi aumenta di 20 volte almeno il condensatore d'uscita

grazie anche a te PHIL. non ho capito però se intendi che devo aumentare il cap di uscita per collegare l'ampli ai diffusori o se la modifica si riferisce all'ampli cuffie
potrei alimentarlo a 24V ma ho appena fatto una prova con 20V e la distorsione si abbassa di un pelo ma siamo sempre li. ho notato che però con 20V diminuisce il rumore e la musica scorre più fluida e aperta. inoltre la V/2 adesso è 10V e le 2 resistenze scaldano moltissimo. vorrei sapere da voi se è normale, scaldano al punto di non poterle toccare. il FET non scalda invece


con l'attenuazione di 47k non distorce neanche al massimo ma in pratica per sentire bene, il pot dell 'ampli va girato oltre i 3/4 anche al massimo volendo....ma al massimo è molto forte, il volume c'è...

se mi date conferma che lo scaldare delle resist è normale terminerei il mio lavoro qui mettendo qualche fotina per illustrarVelo

cucicu ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:

cucicu ha scritto:gigi sei un grande.
io ho messo un trimmer da 47k al volo in serie all'ingresso e con il potenziometro del lettore cd ad ore 15 il trimmer è praticamente al minimo: 45K circa tra in e out, circa 2k ovviamente tra out e massa.
ci vorrebbe una resist da 47-50kohm

Questo vuol dire che se gli metti un segnale molto grande all'ingresso, il tuo ampli lo amplifica così tanto da distorcerlo tosandolo. Come gli overdrive delle chitarre elettriche. Se lo alimenti ad una tensione maggiore, la distorsione diminuisce per lo stesso valore di segnale in entrata. Però avrai più potenza. Il tuo circuito è in grado di fornire 1,5 watt su 8 ohm con 28 volt di alimentazione. Così è scritto qui http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.htm

Quindi puoi tranquillamente collegare le casse acustiche. Se vuoi migliorare i bassi aumenta di 20 volte almeno il condensatore d'uscita

grazie anche a te PHIL. non ho capito però se intendi che devo aumentare il cap di uscita per collegare l'ampli ai diffusori o se la modifica si riferisce all'ampli cuffie
potrei alimentarlo a 24V

La capacità del condensatore d'uscita la devi aumentare se vuoi più bassi. In ogni caso, cuffie o casse. Guarda questo ragazzo Russo che ha cablato un ampli simile al tuo, ci ha messo 47.000 microfarad in uscita, bypassato da un condensatore non polarizzato per migliorare i transienti, probabilmente. Lui ha utilizzato una lampadina alogena 12V 20W (nello schema quel cerchio con una croce a 45°) al posto della resistenzona. Così illumina anche la stanza

Lui non usa un trimmer per regolare il bias ma un partitore con resistenze fisse (R4 e R5). Poi ha messo C3 per stabilizzare la tensione di bias, ma c'è la possibilità che il segnale in uscita, presente a un capo di R5, venga filtrato dalla cella passa basso formata da R5+C3. Quindi io C3 proverei a disinserirlo per vedere se cambia qualcosa a livello di medio-acuti. Da notare anche R2 che se fosse un circuito a valvole sarebbe un grid stopper. Ma i mosfet sono molto simili alle valvole no...?!?
Alimentazione a 24 volt: oltre a pilotare delle casse dovrebbe diminuirsi la distorsione, perché con alimentazione doppia il circuito riesce a gestire segnali più ampi senza tosarli. Ultima cosa: i mosfet 2SK1058 sono audio grade e dovrebbero essere sonicamente superiori agli IRF.

sarebbe molto interessante saperlo realizzare.. ma adesso che ho messo su questo proverei a godermelo un pò, la qualità non è malaccio per l'uso che ne devo fare credimi....
eventualmente ritocchino su c2 allora, magari 4700uf...

ultima domanda poi nanna: anche se nella figura dello schema del mio ampli c'è scritto che è alimentabile da 9 a 20V, posso quindi alimentarlo a 24 senza alcun problema?
già da 12 a 20V il cambiamento sonico l'ho sentito

cucicu ha scritto:sarebbe molto interessante saperlo realizzare.. ma adesso che ho messo su questo proverei a godermelo un pò, la qualità non è malaccio per l'uso che ne devo fare credimi....
eventualmente ritocchino su c2 allora, magari 4700uf...

ultima domanda poi nanna: anche se nella figura dello schema del mio ampli c'è scritto che è alimentabile da 9 a 20V, posso quindi alimentarlo a 24 senza alcun problema?
già da 12 a 20V il cambiamento sonico l'ho sentito

Devi vedere i datasheet del mosfet per sapere fino a che volt puoi alimentarlo. Alla fine che mosfet hai montato?

scusateeee!!!!!!!!!!!!!!
in questo schema
http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.htm


c1 è montato al contrario rispetto allo schema che abbiamo visto fino ad ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e rispetto a come l'ho montato io!

cucicu ha scritto:scusateeee!!!!!!!!!!!!!!
in questo schema
http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.


c1 è montato al contrario rispetto allo schema che abbiamo visto fino ad ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Calma. Lo schema completo di potenziometro non l'hai postato. Col potenziometro il + del C1 dovrebbe andare verso il mosfet. Comunque in caso di dubbo misura le tensioni ai capi di C1 e orienta il potenziometro in modo da avere il piedino positivo dove la tensione risulta più positiva.

Il più debole fra i vari IRF 520, 510, 511 sopporta fino a 60 Volt tra D e S. Quindi non dovrebbero esserci problemi ad alimentarlo a 24 V, se non a livello di potenza dissipata dalla resistenza (che dovresti sollevare un tot dallo stampato)...

PHIL MASNAGH ha scritto:

cucicu ha scritto:scusateeee!!!!!!!!!!!!!!
in questo schema
http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.


c1 è montato al contrario rispetto allo schema che abbiamo visto fino ad ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Calma. Lo schema completo di potenziometro non l'hai postato. Col potenziometro il + del C1 dovrebbe andare verso il mosfet. Comunque in caso di dubbo misura le tensioni ai capi di C1 e orienta il potenziometro in modo da avere il piedino positivo dove la tensione risulta più positiva.

Il più debole fra i vari IRF 520, 510, 511 sopporta fino a 60 Volt tra D e S. Quindi non dovrebbero esserci problemi ad alimentarlo a 24 V, se non a livello di potenza dissipata dalla resistenza (che dovresti sollevare un tot dallo stampato)...

non ti seguo scusa...mi sto confondendo, un attimo
il potenziometro , che ho messo dopo l'output , perchè dovrebbe incidere sul verso di c1? in questo momento, il - di c1 è collegato al polo caldo dell'ingresso (uscita lettore cd), nel link invece dice che quel polo caldo deve essere collegato al + di c1.

potresti chiarire, te ne sarei molto grato.

p.s. non ho capito cosa intendi con "orienta il potenziometro"...

ho fatto un errore grossolano-da stupidi.il pot (volume sempre parliamo) andava montato PRIMA dell'input e non dopo l'output! che pirla!!!!! errore imperdonabile, scusate per il tempo che vi ho fatto perdere.
com eho fatto io, in pratica arriva al potenziometro il segnale amplificato al massimo ecco perchè distorce...

cucicu ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:

cucicu ha scritto:scusateeee!!!!!!!!!!!!!!
in questo schema
http://www.rason.org/Projects/transaud/transaud.


c1 è montato al contrario rispetto allo schema che abbiamo visto fino ad ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Calma. Lo schema completo di potenziometro non l'hai postato. Col potenziometro il + del C1 dovrebbe andare verso il mosfet. Comunque in caso di dubbo misura le tensioni ai capi di C1 e orienta il potenziometro in modo da avere il piedino positivo dove la tensione risulta più positiva.

Il più debole fra i vari IRF 520, 510, 511 sopporta fino a 60 Volt tra D e S. Quindi non dovrebbero esserci problemi ad alimentarlo a 24 V, se non a livello di potenza dissipata dalla resistenza (che dovresti sollevare un tot dallo stampato)...

non ti seguo scusa...mi sto confondendo, un attimo
il potenziometro , che ho messo dopo l'output , perchè dovrebbe incidere sul verso di c1? in questo momento, il - di c1 è collegato al polo caldo dell'ingresso (uscita lettore cd), nel link invece dice che quel polo caldo deve essere collegato al + di c1.

potresti chiarire, te ne sarei molto grato.

p.s. non ho capito cosa intendi con "orienta il potenziometro"...

Si, scusa: l'ora è tarda... Volevo dire: orienta il condensatore non il potenziometro...

Il "lato caldo" del lettore di CD è molto probabilmente collegato ad un condensatore interno al lettore. Dunque da quel lato non arriva tensione continua. Il potenziometro è quindi collegato da una parte a massa e dall'altra a quel condensatore interno al lettore, dunque dal punto di vista della continua è più a massa rispetto all'altro capo del C1, che invece è collegato ai circa 3.5 - 4V necessari per polarizzare il gate del mosfet. Comunque misura la tensione: metti il puntale nero del tester a massa, e con quello rosso misura ai due capi del C1. Se avrai la tensione maggior sul + del condensatore sei a posto. Mo' adesso però vado a nanna

cucicu ha scritto:ho fatto un errore grossolano-da stupidi.il pot (volume sempre parliamo) andava montato PRIMA dell'input e non dopo l'output! che pirla!!!!! errore imperdonabile, scusate per il tempo che vi ho fatto perdere.
com eho fatto io, in pratica arriva al potenziometro il segnale amplificato al massimo ecco perchè distorce...

Guarda lo schema

Il potenziometro va messo così.

Nanna

adesso suona come si deve.
mi scuso ancora per avervi fatto perdere tempo con il mio errore imperdonabile
adesso è uno spettacolino, volume elevatissimo e una qualità direi ottima.
lo alimento a 24,6V, la V/2 l'ho regolata a 12,3V dopo circa mezz'ora che era acceso.
va benissimo, vi do un mio parere personale, se considerate che lo si mette in piedi a costo zero.
unico neo che non è proprio silenziosissimo nel senso che anche con il volume a zero si sente una sorta di rumore che con la musica non si sente...penso dipenda dall'alimentatore cinese


un'ultima domanda...volendo mettere un led, e facendo il solito calcolo per dimensionare la resistenza (24-1,5)V / 0,02A= circa 1Kohm...da dove mi conviene prelevare la corrente per il led?

cucicu ha scritto:adesso suona come si deve.
mi scuso ancora per avervi fatto perdere tempo con il mio errore imperdonabile
adesso è uno spettacolino, volume elevatissimo e una qualità direi ottima.
lo alimento a 24,6V, la V/2 l'ho regolata a 12,3V dopo circa mezz'ora che era acceso.
va benissimo, vi do un mio parere personale, se considerate che lo si mette in piedi a costo zero.
unico neo che non è proprio silenziosissimo nel senso che anche con il volume a zero si sente una sorta di rumore che con la musica non si sente...penso dipenda dall'alimentatore cinese


un'ultima domanda...volendo mettere un led, e facendo il solito calcolo per dimensionare la resistenza (24-1,5)V / 0,02A= circa 1Kohm...da dove mi conviene prelevare la corrente per il led?

Cuci da quando usi il termine pirla???Mi stupisci ti stai polentizzando??? Ti chiediamo il copryght
occhio ai led blu che ti illuminano la stanza,ti servono res da qlc migliaio di ohm,credo che se lo prelevi dal ponte è meglio twista i cavetti insieme sia per l'ordine che per il resto...Il rumore di fondo sei sicuro sia il trafo??Forse aumentando il cap di ripple si abbassa,e guarda la schermatura dei cavetti di segnale se c'e' mica che te la sei persa cablando io sono sempre dell'idea di farla solo dal lato sorgente.Pero' sentiamo i prof dello stato solido cosa dicono...Magari è meno banale di cosi e bisogna intervenire sul segnale in arrivo,ma non credo...

cucicu ha scritto:adesso suona come si deve.
mi scuso ancora per avervi fatto perdere tempo con il mio errore imperdonabile
adesso è uno spettacolino, volume elevatissimo e una qualità direi ottima.
lo alimento a 24,6V, la V/2 l'ho regolata a 12,3V dopo circa mezz'ora che era acceso.
va benissimo, vi do un mio parere personale, se considerate che lo si mette in piedi a costo zero.
unico neo che non è proprio silenziosissimo nel senso che anche con il volume a zero si sente una sorta di rumore che con la musica non si sente...penso dipenda dall'alimentatore cinese


un'ultima domanda...volendo mettere un led, e facendo il solito calcolo per dimensionare la resistenza (24-1,5)V / 0,02A= circa 1Kohm...da dove mi conviene prelevare la corrente per il led?

Ottimo! Adesso lo usi come ampli cuffie o ampli per casse?

Rumore: per capire se si tratta dell'alimentatore bisogna vedere cosa capita quando lo spegni.

Se c'è un condensatore di filtro abbastanza grosso all'uscita all'alimentatore, collegato tra il più e il meno, quando togli la 220 Vac l'ampli continua a funzionare per qualche breve istante (finché tale condensatore non sarà scarico). Se in quel breve lasso di tempo il rumore sparisce vuol dire che ne è proprio l'alimentatore la causa. Se invece quando spegni la 220 Vac il suono si spegne all'istante, prova ad inserirlo tu un condensatore bello grosso tra il positivo di alimentazione e massa. Oppure alimentalo a batterie per prova.

Led: se sostituisci la resistenzona con una lampada alogena 12 volt 20 watt ottieni di fare luce senza aggiunta di led...!!! Ti basterà fare un foro nel pannello e poi ci metti una plastica trasparente del colore che vuoi all'interno. Ma ci potrai anche ricamare il nome dell'apparecchio, per esempio su una targhetta in parte trasparente e in parte no, e da lì uscirà la luce...

PHIL MASNAGH ha scritto:
Ottimo! Adesso lo usi come ampli cuffie o ampli per casse?

Rumore: per capire se si tratta dell'alimentatore bisogna a vedere cosa capita quando lo spegni.

Se c'è un condensatore di filtro abbastanza grosso all'uscita all'alimentatore, collegato tra il più e il meno, quando togli la 220 Vac l'ampli continua a funzionare per qualche breve istante (finché tale condensatore non sarà scarico). Se in quel breve lasso di tempo il rumore sparisce vuol dire che ne è proprio l'alimentatore la causa. Se invece quando spegni la 220 Vac il suono si spegne all'istante, prova ad inserirlo tu un condensatore bello grosso tra il positivo di alimentazione e massa.

Led: se sostituisci la resistenzona con una lampada alogena 12 volt 20 watt ottieni di fare luce senza aggiunta di led...!!! Ti basterà fare un foro nel pannello e poi ci metti una plastica trasparente del colore che vuoi all'interno. Ma ci potrai anche ricamare il nome dell'apparecchio, per esempio una targhetta in parte trasparente e in parte no, e da lì uscirà la luce...

PHIL sei un vulcano di idee! ma la lampadina non la posso mettere per motivi di spazio
il led l'ho già messo prelevando direttamente dal molex della continua sulla scheda, limitato con 1K e non ci sono problemi.
la prova alimentatore l'ho fatta ed è come dici tu ( partiamo dal fatto che l'alimentatore è scarso e lascia molto a desiderare):il rumore sparisce in quel lasso di tempo dopo aver tolto la 220 AC. cambiare alimentatore?

curiosità, che fusibile andrebbe messo nell'ampli?

cucicu ha scritto:

PHIL MASNAGH ha scritto:
Ottimo! Adesso lo usi come ampli cuffie o ampli per casse?

Rumore: per capire se si tratta dell'alimentatore bisogna a vedere cosa capita quando lo spegni.

Se c'è un condensatore di filtro abbastanza grosso all'uscita all'alimentatore, collegato tra il più e il meno, quando togli la 220 Vac l'ampli continua a funzionare per qualche breve istante (finché tale condensatore non sarà scarico). Se in quel breve lasso di tempo il rumore sparisce vuol dire che ne è proprio l'alimentatore la causa. Se invece quando spegni la 220 Vac il suono si spegne all'istante, prova ad inserirlo tu un condensatore bello grosso tra il positivo di alimentazione e massa.

Led: se sostituisci la resistenzona con una lampada alogena 12 volt 20 watt ottieni di fare luce senza aggiunta di led...!!! Ti basterà fare un foro nel pannello e poi ci metti una plastica trasparente del colore che vuoi all'interno. Ma ci potrai anche ricamare il nome dell'apparecchio, per esempio una targhetta in parte trasparente e in parte no, e da lì uscirà la luce...

PHIL sei un vulcano di idee! ma la lampadina non la posso mettere per motivi di spazio
il led l'ho già messo prelevando direttamente dal molex della continua sulla scheda, limitato con 1K e non ci sono problemi.
la prova alimentatore l'ho fatta ed è come dici tu ( partiamo dal fatto che l'alimentatore è scarso e lascia molto a desiderare):il rumore sparisce in quel lasso di tempo dopo aver tolto la 220 AC. cambiare alimentatore?

curiosità, che fusibile andrebbe messo nell'ampli?

Veramente io ho scritto lampadina e non faretto... Una lampadina è grande meno della metà della resistenzona...


Fusibile: devi misurare la corrente. Stacca il + dell'alimentatore e metti il tester in serie tra alimentatore e amplificatore con portata 10A corrente continua. Cioè puntale rosso verso l'alimentatore e puntale nero al molex dove prima era avvitato il + dell'alimentatore.

Rumore: prova a filtrarlo. Adesso hai solo 470 microfarad (C3). Prova a sostituirlo con 4700 micro in parallelo ad un 4.7 micro poliestere metallizzato. Prima del C3 ci metti il fusibile, e prima ancora ci metti il 470 microfarad che hai tolto un attimo fa. Meglio se ne metti due in parallelo. Insomma ricopia il pigreco dello schema di Ivan Narod che trovi in questa stessa pagina un po' più su. Dove il suo C10 diventa 2x470 micro, la R8 diventa il fusibile, C12 rimane 4700 micro e C5 4.7 micro metallizzato.

Ragazzi la Vs. compagnia è davvero bella. Tuttavia per un po' dovrò assentarmi a causa di altri impegni. Mi rifarò vivo non appena avrò realizzato qualche cosa: ho in mente una o due repliche di qualcuno di questi micro amplificatori, e anche qualche cosa valvole. Quindi se per un po' non vi romperò le uàllere è solo per motivi miei personali. 'Rrivederci

470 micro mi pare un po' pochino.Come principio,partirei con prove da 1000 micro a salire a step 2200 3300 (se li hai in casa) etc..,col beneficio di inventario che non si modifichi troppo il suono e il progetto originale,fino a 4700 micro magari come dice phil con un piccolo bypass plastico prova e vedi tu....

allora ragazzi, l'ampli è finito e suona bene, solo che un canale si sente più forte dell'altro!
come mai?

e poi c'è un fruscio di fondo tipo vinile! indipendente dal volume lo fa anche a volume zero, come posso intervenire

ah, inoltre ho attenuato l'ingresso con 20k per avere più corsa sul potenziometro, ma devo attenuare ancora...