Zero dac [un dac molto interessante]

pincellone ha scritto:

dario ha scritto:Ciao Pincellone alla fine quali hdam hai preso?
Quale ti è piaciuto di più?
Ah ma anche a te dai 3/4 in poi del max volume, dall'uscita cuffia (quindi usandolo come dac-amplificatore) si sente nel silenzio assoluto un (realmente) minimo ronzio elettornico? (penso sia normale però chiedo)

Uso stabilmente l'HDAM Sun nella sezione DAC perche' ho ottenuto un risultato ancora migliore rispetto all'LME49720.

Devo dire che nella parte DAC la differenza HDAM Sun o Earth e' di fatto impercettibile.

Non ci deve essere nessun ronzio, in ogni caso. Non avverto nulla sul mio, neanche alzando il volume.

Ciao

P.

Io invece la differenza la notavo abbastanza (con le 650), o forse il sun v2 è effettivamente diverso dal v1, rispetto ai tuoi riferimenti con altri dac, con l'hdam fa un bel balzo in avanti lo zero?
Considerando che cmq il miglioramente è "ben avvertibile" partendo cmq già da una buona base (quindi non è una cosa banale da ottenere) penso di si...

Per il ronzio devo vedere un pò, cmq si sente un minimo al massimo volume circa, magari dipende anche dalle cuffie...

dario ha scritto:

Io invece la differenza la notavo abbastanza (con le 650), o forse il sun v2 è effettivamente diverso dal v1, rispetto ai tuoi riferimenti con altri dac, con l'hdam fa un bel balzo in avanti lo zero?
Considerando che cmq il miglioramente è "ben avvertibile" partendo cmq già da una buona base (quindi non è una cosa banale da ottenere) penso di si...

Per il ronzio devo vedere un pò, cmq si sente un minimo al massimo volume circa, magari dipende anche dalle cuffie...

Si, ti confermo che con l'HDAM (Sun V2 o Earth), il miglioramento e' percepibile (ma non e' una cosa da "night & day").

L'opamp piu' vicino all'hdam in termini di performance (sullo Zero - sez. DAC) e' a mio parere l'LME49720, seguito da OPA627 su adattatore e LT1364.

Ciao

P.

Dovresti provare l' OPA211, allora, e magari l' OPA827. Non dico che l' LME49720 non sia valido... Però i nuovi BB sono ancora meglio; particolarmente l' OPA211.


Edit: da TI, anche il THS4031 andrebbe provato nello Zero; se stabile, può suonare molto bene. Per non dire dell' AD8599.

pincellone ha scritto:
Si, ti confermo che con l'HDAM (Sun V2 o Earth), il miglioramento e' percepibile (ma non e' una cosa da "night & day").

L'opamp piu' vicino all'hdam in termini di performance (sullo Zero - sez. DAC) e' a mio parere l'LME49720, seguito da OPA627 su adattatore e LT1364.

Ciao

P.

Si si te lo dissi prima che li comprassi tu che non era night and day ed è anche normale voglio dire...

C'è anche chi l'hdam l'ha montato su una scheda audio, certo li l'alimentazione può essere effettivamente un problema...


P.s sto valutando per un acquisto (molto) futuro anche il c2-c di audio-gd, anche se i valvolari mi attraggono molto...

Bè visto che questi "HDAM" sono specificati dal loro costruttore come adatti per tensioni da +/- 9V in su (alcuni da +/- 12V), i 12V totali dell'alimentazione analogica di una scheda sonora possono essere un problema di sicuro



A proposito, a voi l' opa-Sun V2 non dà circa 375 mV di "DC offset voltage" sull'uscita del vostro DAC? Perchè nel mio succedeva, eppure avevo fatto tutto per benino... Vi suggerisco di controllare con un multimetro [sulle uscite line sul retro del DAC]. Questa tensione continua mandava in crisi il mio amplificatore integrato.

Dario - per caso sei lo stesso Dario di head-fi? I'm just curious

Mulo ha scritto:Bè visto che questi "HDAM" sono specificati dal loro costruttore come adatti per tensioni da +/- 9V in su (alcuni da +/- 12V), i 12V totali dell'alimentazione analogica di una scheda sonora possono essere un problema di sicuro



A proposito, a voi l' opa-Sun V2 non dà circa 375 mV di "DC offset voltage" sull'uscita del vostro DAC? Perchè nel mio succedeva, eppure avevo fatto tutto per benino... Vi suggerisco di controllare con un multimetro [sulle uscite line sul retro del DAC]. Questa tensione continua mandava in crisi il mio amplificatore integrato.

Sei sicuro dei 9V?
A me sembrano la loro tensione sia +/- 15...

Riguardo alla seconda domanda non ti so dire sinceramente...

Mulo ha scritto:Dario - per caso sei lo stesso Dario di head-fi? I'm just curious

si (è da parecchio che non ci scrivo però, è un pò troppo dispersivo secondo me, magari una moderazione un pò più forte non sarebbe male, non è possibile chiedere per 600 pagine sempre le stesse cose e lasciare stare utenti che pubblicizzano in silenzio però è sicuramente il top come forum per le cuffie)

Ci sarebbero molte cose da dire sulla moderazione di Head-Fi; cose immaginabili, peraltro. Fonti autorevoli me ne hanno raccontato qualche esempio

Però è vero, di cuffie se ne intendono.


La tensione a cui è possibile far funzionare gli "HDAM", come per qualsiasi altro operazionale (perchè questo sono gli "HDAM" di audio-gd o Burson - amplificatori operazionali discreti), ha un suo range, con un minimo e un massimo. Sulla relativa pagina del sito di audio-gd, è specificato +/- 9V o +/- 12V come minimo, a seconda del modello di opamp a discreti. Il massimo invece si aggira sui +/- 25V.

Quindi +/- 15V è una tensione ragionevole per alimentarli, anche se, arguably, come per ogni altro opamp, aumentando la tensione vicino al limite massimo la qualità sonora tenderà ad aumentare (riducendosi leggermente la distorsione, specialmente per elevati livelli di uscita).



Quanto al Sun V2, nel mio DAC era l'unico degli opamp di audio-gd a dare problemi di offset. Il Sun V1 mi dava solo 11 (trascurabili) mV in uscita. Strano che non sia ancora stato notato in altri forum.

Mulo ha scritto:Ci sarebbero molte cose da dire sulla moderazione di Head-Fi; cose immaginabili, peraltro. Fonti autorevoli me ne hanno raccontato qualche esempio

Però è vero, di cuffie se ne intendono.


La tensione a cui è possibile far funzionare gli "HDAM", come per qualsiasi altro operazionale (perchè questo sono gli "HDAM" di audio-gd o Burson - amplificatori operazionali discreti), ha un suo range, con un minimo e un massimo. Sulla relativa pagina del sito di audio-gd, è specificato +/- 9V o +/- 12V come minimo, a seconda del modello di opamp a discreti. Il massimo invece si aggira sui +/- 25V.

Quindi +/- 15V è una tensione ragionevole per alimentarli, anche se, arguably, come per ogni altro opamp, aumentando la tensione vicino al limite massimo la qualità sonora tenderà ad aumentare (riducendosi leggermente la distorsione, specialmente per elevati livelli di uscita).



Quanto al Sun V2, nel mio DAC era l'unico degli opamp di audio-gd a dare problemi di offset. Il Sun V1 mi dava solo 11 (trascurabili) mV in uscita. Strano che non sia ancora stato notato in altri forum.

Il mio non da alcun problema di offset. Ciao P.

Boh. A me lo davano entrambi i canali, e la stessa tensione di 375 mV.


Ora che ci penso, con i Sun V2 ho fatto una cosa diversa rispetto a quando avevo provato gli altri: ho saldato la "massa" degli opamp alla massa del connettore RCA d'uscita...

Perchè nelle prime prove usavo ingenuamente una vite di fissaggio del circuito stampato (collegata quindi al contenitore), di cui però senza togliere la PCB (cosa che non ho fatto, non avendone altrimenti bisogno) non si vedeva se fosse collegata alla massa del circuito o no. Either way, gli opamp si scaldavano stranamente tanto...


Invece con la massa sul punto che ho detto, i Sun V2 non si surriscaldavano per niente. Solo 375 mV per canale di offset.


EDIT: notare anche che le tensioni analogiche nell' SVDAC05 sono precisamente regolate a +/- 15.3V .

Notare poi che a collegare i fili di "massa" ad un punto appropriato sul circuito si è praticamente obbligati, se è vero che come qualcuno si è dato la pena di misurare, la distorsione colle masse degli opamp discreti lasciate "floating" è molto alta (molto peggio di un chip)...

Non so a voi, ma sta cosa (considerazioni sonore a parte) mi sa di fregatura; o quanto meno di "hit or miss".

Ciao a tutti!

Mi rifaccio vivo per farvi una domanda di carattere tecnico, mi fa piacere vedere che ormai gli hdam e audio gd sono stati ampiamente valutati
Ho modificato parecchio il dac in questione, e andava tutto bene finchè nn ho commesso vari errori (tra cui il fatto di nn essere troppo esperto nel saldare).

L'ultimo danno è stato fatale e lo zero nn funziona più corettamente, riesco a sentire solo qualcosa al massimo del volume del mio ampli. Praticamente ho toccato, cercando dei falsi contatti nella parte superiore dei decoupling caps, con una gamba di uno di questi il dissipatore del regolatore di voltaggio che gli sta sotto, che è collegata a massa per quello che sono riuscito a capire, mentre il dac era in funzione. Ora il corto circuito che si è creato deve aver bruciato qualcosa, il suono è sparito immediatamente senza particolari suoni di scoppietti o odori di bruciato.

Secondo voi cosa può essere successo? sono già pronto ad ordinare dei regolatori sostitutivi, mio zio che è tecnico elettronico dice che avendo lo schema si potrebbe risalire al danno e vedere se sono coinvolti altri componenti. In mancanza di quello, andrò per il regolatore, se voi avete altre ipotesi vi prego di farvi avanti!

Termophilus ha scritto:

L'ultimo danno è stato fatale e lo zero nn funziona più corettamente, riesco a sentire solo qualcosa al massimo del volume del mio ampli. Praticamente ho toccato, cercando dei falsi contatti nella parte superiore dei decoupling caps, con una gamba di uno di questi il dissipatore del regolatore di voltaggio che gli sta sotto, che è collegata a massa per quello che sono riuscito a capire, mentre il dac era in funzione. Ora il corto circuito che si è creato deve aver bruciato qualcosa, il suono è sparito immediatamente senza particolari suoni di scoppietti o odori di bruciato.

Se si tratta di uno dei 4 condensatori messi fra il dac (circuito integrato) e l' opamp e hai messo a massa una delle uscite analogiche del dac ... temo che sia il dac bruciato.

Considero come meno probabile una bruciatura di un opamp.

Pero non si capisce bene cosa hai veramente combinato ... io ho interpretato che uno dei piedino dei decoupling cap e stato messo a massa per errore (non è chiaro se dal lato dac o opamp).

Ci devi dire a cosa esattamente ti riferisci, con "decoupling caps". A rigore, quelli sul percorso del segnale sono dei "coupling caps", mentre quelli di bypass dell'alimentazione sono "decoupling".


Comunque devi proprio aver bruciato un chip. Il punto è quale: opamp, DAC, o uno stabilizzatore. Hai già provato semplicemente a cambiare l'opamp?


P.S. Non è detto che l'aletta dello stabilizzatore sia collegata a massa... Anzi se si tratta di LM317/337, è collegata a VOUT (+ o - 15V) ...nel qual caso potresti aver bruciato l'opamp.

Scusate, sarò più preciso..ho toccato il dissipatore del lm317 (che effettivamente è vout, senza meno o più leggendo nel datasheet) con un piede dei 4 condensatori da 47uf, esattamente il secondo a partire da sinistra (chiamati anche decoupling caps in headfi) che sta immediatamente sopra ai 2 regolatori di voltaggio nella parte bassa del circuito. In teoria nn sono i 4 condensatori che danno alimentazione al dac, l'opamp l'ho sostituito e sembra che nn sia. Mi hanno consigliato di testare che arrivi +15 e -15 v ai 2 regolatori di tensione, ma nn sono pratico col tester, come dovrei eseguire la misurazione? Grazie dell'aiuto

Termophilus ha scritto:Scusate, sarò più preciso..ho toccato il dissipatore del lm317 (che effettivamente è vout, senza meno o più leggendo nel datasheet) con un piede dei 4 condensatori da 47uf, esattamente il secondo a partire da sinistra (chiamati anche decoupling caps in headfi) che sta immediatamente sopra ai 2 regolatori di voltaggio nella parte bassa del circuito. In teoria nn sono i 4 condensatori che danno alimentazione al dac, l'opamp l'ho sostituito e sembra che nn sia. Mi hanno consigliato di testare che arrivi +15 e -15 v ai 2 regolatori di tensione, ma nn sono pratico col tester, come dovrei eseguire la misurazione? Grazie dell'aiuto

La misurazione si fa coi tester ....

Chiedi al tuo amico tecnico:

a) Verifica l'alimentazione sul dac e sull'opamp (con un tester) piedino 8 & 4 del opamp rispetto alla massa. Per il dac vedi tu.

Se l'alimentazione funziona:
b) Verifica con un oscilloscopio se arriva il segnale sull'opamp. Piedini 2, 3 e 6, 5

Se arriva un segnale è rotto l'opamp (cosa molto poco probabile) altrimenti è rotto il dac, che per intenderci è montato sotto alla pcb.

Se mai verifica anche la presenza del segnale digitale (sempre se disponi di un oscilloscopio)

Ma quindi escludi categoricamente che il regolatore si sia bruciato? se si è bruciato il dac, allora addio, speravo che il danno nn si fosse propagato in maniera così radicale, ora capisco la delicatezza di un circuito elettrico e sicuramente mi sarà di buon insegnamento per il futuro.
L'oscilloscopio prorpio non ce l'ho, posso provare a testare l'opamp, ma avendolo sostituito mi pare di poterlo escludere..se volessi misurare i regolatori di tensione come dovrei fare? (sempre che abbia ancora un senso)

Su head-fi li chiamino pure "decoupling caps", tanto sono ignoranti.





Comunque...

Se hai cambiato l'opamp e non cambia nulla, sicuramente non è quello il problema.

Restano i regolatori e il DAC, gli unici altri chip "coinvolti" dal cortocircuito che hai creato.

Dubito fortemente si siano rotti i regolatori di tensione, che fra l'altro sono protetti contro i (brevi) cortocircuiti. A questo punto è probabile tu abbia bruciato il DAC.

Controllerei comunque che fra i piedini 4 e 8 dello zoccolo dell'opamp ci siano 30V circa, per essere sicuro che i due regolatori siano a posto.

Termophilus ha scritto:
L'oscilloscopio prorpio non ce l'ho, posso provare a testare l'opamp, ma avendolo sostituito mi pare di poterlo escludere..se volessi misurare i regolatori di tensione come dovrei fare? (sempre che abbia ancora un senso)

Tuo zio l'oscilloscopio ce l'ha quasi di sicuro.

Gli ingressi e l'alimentazione sull'opamp li verifichi senza schema.
Il dac si trova sotto la pcb, quindi devi svitare.

Lo schema generico è di fatto identico a quello del data-sheet
http://www.analog.com/static/imported-files/Data_Sheets/AD1852.pdf

Se è rotto il dac lo puoi sempre cambiare ..... ma fa fare il lavoro da qualcuno che sa lavorare col saldatore.

Ok, grazie degli aiuti..
Per testare il voltaggio sull'opamp, considerando che sono un completo ignorante, devo usare il tester in modo che il rosso sia sull'entrara 10A (o 200ma) e il nero su COM, poi toccare indifferentemente con un puntale il quarto zoccolo e con l'altro l'ottavo? Il selettore deve essere su ac volt o dc volt?
Sostituire il dac mi pare un po' brigoso, però potrei farlo fare, ho visto che costa 8 euro, anche se stavo considerando di comprare il dac di augio gd che pare sia più dignitoso..magari riparando questo potrei rivenderlo considerando le modifiche che gli ho già fatto.
Grazie del supporto cmq!

Termophilus ha scritto:Ok, grazie degli aiuti..
Per testare il voltaggio sull'opamp, considerando che sono un completo ignorante, devo usare il tester in modo che il rosso sia sull'entrara 10A (o 200ma) e il nero su COM, poi toccare indifferentemente con un puntale il quarto zoccolo e con l'altro l'ottavo? Il selettore deve essere su ac volt o dc volt?

I cavi li metti su COM e su quello con scritto V oppure Volt che dovrebbe essere il 200 mA.
Si 4 e 8 oppure rispetto a massa.

selettore: dc. (o acdc )

Ma l'op amp deve essere inserito per fare il test? L'unica cosa che ho ottenuto, puntando il puntale rosso e il nero in 4 e 8, è stata qualche scintilla e strane numerazioni che variavano parecchio (aggiornamento: è scoppiato un condensatore da 330uf che io avevo sostituito con 470uf 10v, forse devo smetterla di fare cose senza sapere dove mettere le mani)

Termophilus ha scritto:Ma l'op amp deve essere inserito per fare il test? L'unica cosa che ho ottenuto, puntando il puntale rosso e il nero in 4 e 8, è stata qualche scintilla e strane numerazioni che variavano parecchio (aggiornamento: è scoppiato un condensatore da 330uf che io avevo sostituito con 470uf 10v, forse devo smetterla di fare cose senza sapere dove mettere le mani)

Sicuro di aver messo il selettore del tester su Volt DC (c'è scritto volt o V con due lineette a fianco, di solito) ?

Dove hai attaccato i cavi del tester?

Se mai metti una foto del tuo tester .... almeno ti spiego.

Il condensatore lo puoi cambiare.

grazie della pietà, sono proprio negato..
ok, forse ho sbagliato a mettere il puntale rosso, ci sono 3 buchi, uno con scritto 10A, l'altro mA, e l'ultimo a destra Vcon un omega vicino, forse era quest'ultimo dove dovevo inserire il rosso e nn mA dove l'ho messo. Le misurazioni le ho fatte senza l'opamp, toccando direttamente lo zoccolo nudo, nn so se è una buona cosa.

Termophilus ha scritto:grazie della pietà, sono proprio negato..
ok, forse ho sbagliato a mettere il puntale rosso, ci sono 3 buchi, uno con scritto 10A, l'altro mA, e l'ultimo a destra Vcon un omega vicino, forse era quest'ultimo dove dovevo inserire il rosso e nn mA dove l'ho messo. Le misurazioni le ho fatte senza l'opamp, toccando direttamente lo zoccolo nudo, nn so se è una buona cosa.

Con o senza opamp non cambia nulla .....

Nel COM devi mettere il nero, mentre il rosso in mA (comunque ci deve essere scritto anche Volt e omega).

Le misure è sempre meglio farle sempre rispetto alla massa, quindi il puntale nero lo colleghi ad una massa sicura ad esempio la parte esterna dela presa rca. E il rosso lo metti sul punto di misura.

Secondo me hai messo il selettore sulla misura della corrente A e non sulla tensione V.