Thorens TD 145 MKII

è ancora necessario l'aiuto?

ho simulato il difetto su uno dei miei e l'unica cosa che può essersi guastata
è il transistore n° 5 della scheda che fa parte di un bistabile ...
ma ti darò ulteriori informazioni

hai un tester? e un buon saldatore piccolo per elettronica?
oppure ... hai un amico che ha pratica nei semplici circuiti elettronici?

warrior.g61 ha scritto:.. ad un certo punto questo ha cominciato a succedere dopo la metà del disco
e progressivamente sempre prima ...

Questa descrizione rimette tutto in discussione,
forse non c'è un guasto, ma un malfunzionamento, e sono due cose differenti,
un guasto non può essere progressivo, un malfunzionamento si,
comunque è sempre la scheda elettronica col suo sensore il luogo del problema.

Prima di iniziare a ripararlo mi occorre questa semplice prova:

giradischi spento, levetta di sinistra su STOP,
braccio in posizione di riposo nel suo fermabraccio, senza più toccarlo,
avvia il motore spostando la levetta di sinistra oltre il 33,
tienilo acceso e in rotazione per 5 minuti, senza toccare il braccio,
se è rimasto in rotazione sposta delicatamente la levetta di destra verso destra
come per voler far scendere il braccio, che però deve rimanere bloccato e fermo,
rimane in rotazione o si spenge?

Il giradischi lo si apre da sotto, ma ancora non farlo

Sono le due viti di bloccaggio serrato del controtelaio sospeso,
si tengono serrate quando si vuole trasportare il giradischi, in modo che il piatto non molleggi,
si tengono rilasciate quando lo si deve usare, quindi sempre.
Il giradischi lo vendevano con le viti serrate e le frecce che le indicavano
erano grosse e rosse per rendere ben evidente al compratore che prima dell'uso doveva sbloccarle.

Usare il giradischi con quelle viti serrate (come per metà hai fatto per 40 anni)
non crea alcun danno, solo che non hai usufruito dei benefici della sospensione elastica
che isola il giradischi dalle vibrazioni esterne e del suo stesso motore.

Quindi: le due viti devono stare come ora è quella sotto al braccio, completamente rilasciate e dondolanti.

Contemporaneamente a questa riparazione faremo anche la totale revisione e calibrazione,
che poi è quella che ho fatto fare a Beppe46 e che forse avrai già letto,
quindi ora non preoccuparti di nulla, tutto tornerà assolutamente nuovo.

Questa prova è servita a rilevare se è un problema meccanico o elettrico,
dal risultato sembra essere meccanico, anche se credo ancora che sia elettrico ... vedremo.

Ancora non aprirlo, farò delle foto,
hai un tavolo tranquillo sul quale puoi tenerlo smontato e fermo per molti giorni?
Se occorreranno pezzi di ricambio, tra il trovarli e il comprarli, occorrerà tempo.

Si, ma soprattutto quest'altra prova:

su di un 33 (solo perché ha una zona di lettura più ampia)
metti in moto e fai scendere il braccio lentamente sull'inizio del disco,
se non si ferma solleva la puntina con la mano e muovi il braccio con dolcezza
nell'arco che va da riposo a metà disco, il motore non dovrebbe fermarsi,
se invece lo muoverai da metà disco alla fine il motore dovrebbe fermarsi.

forse l'anomalia prima o poi si ripresenterà, forse si era solo "impigrito" il circuito,
quello che ti ho fatto fare lo ha solo forzato a funzionare ed è momentaneamente rimasto funzionante,
è il condensatore "temporizzatore" tra i transistori 3 e 4 il maggior indiziato,

ma ora il problema è un altro,
hai usato per troppo tempo il giradischi senza mai lubrificarlo
e non conviene continuare ancora a usarlo senza olio nuovo nel perno e nel motore,
la bronzina sintetica che regge il peso del piatto potrebbe logorarsi.

il motorino andrebbe lubrificato sia sopra che sotto,
e per farlo bene va smontato, perché alla bronzina superiore non ci si arriva,
se lo si smonta poi gli va ritarato l'azimut

per lubrificare il perno centrale del piatto va sfilato il rotore,
ma purtroppo in molti Thorens è bloccato da una forcella avvitata sotto

oltre alla lubrificazione andrebbe regolata l'altezza delle molle,
sempre da sotto ...

il mio consiglio è questo:
se il rotore centrale si sfila perché non ha il bloccaggio
lubrifica il foro e il perno e null'altro,
continua poi ad usare il giradischi per collaudare se la sua autoriparazione è stabile,
tra uno o due mesi procederai alla revisione interna, ti aiuterò io,
se invece il rotore è bloccato, e devi quindi necessariamente aprirlo,
è preferibile portarlo sulla scrivania e fargli subito tutto quello di cui ha bisogno,
compresa l'ispezione elettronica del circuito per scoprire cosa non lo faceva funzionare bene.

Per il perno centrale occorre olio motore 15/40 ...
4 gocce dentro al foro
3 gocce spalmate sulle sponde del foro
2 gocce sulla punta del perno
2 gocce spalmate sul perno

ovviamente prima di lubrificarlo occorre ripulire perno e foro
con stoffa inumidita di alcool,
poi il rotore va infilato senza spingerlo,
scenderà da solo pian piano facendolo ruotare un po'

Meglio che niente, una goccia d'olio nella parte del perno che vedi, lo è,
il collo del motorino, se non riesci prima a pulirlo dai pelacchi che sempre ci si depositano,
è meglio non lubrificarlo, altrimenti lo sporco se lo trascina dentro.

Ancora qualche disco 33 e 45 di collaudo e poi procederei alla revisione totale,
è facile e non è possibile far danni, ma ti dirò io la procedura precisa.

Le puntine invecchiano, oltre che si consumano, io la cambierei,
non credo comunque che sia lei la responsabile, è giusta la strada che hai indicato:
pulire ogni contatto, interno ed esterno all'amplificatore, pure gli innesti alla puntina e gli RCA.

Gli spray più economici si chiamano:
G20 o G22 per pulire senza lasciare traccia (si può usare a volontà)
R10 o R11 per ripristinare i contatti, ma sono oleosi (da usarsi con parsimonia)

warrior.g61 ha scritto:... ritieni comunque che una bella pulitina/lubrificatina interna vada comunque fatta? ...

Si,
se sai mettere mano negli orologi meccanici ti sarà facile:
bronzina sotto, bronzina sopra del motore e perno centrale del piatto, tutto qui.