absolute beginner

Ciao a tutti, a suon di leggere sull'argomento modifiche mi è venuta una gran voglia di provare il tweaking.
Qualcuno mi può suggerire (anche solamente dei link) delle modifiche semplici semplici da apportare ad un muse mu15 mk2?
Grazie

mi aggiungo anche io alla richiesta...
vi posto un immagine della mia scheda, Muse MU-15
I condensatori in ingresso da cambiare con quelli da 2.2 di qualità sono quelli marroni? c10 e c11?
Grazie in anticipo e mi scuso per l'ignoranza

Mi sono procurato dei condensatori bipolari Nichicon ES "MUSE" 2,2uF, vanno bene in ingresso sulla Muse MU-15 MK2?

Datasheet http://www.tubes.it/nichicon_ES.pdf

Altri suggerimenti per un absolute beginner?

Please

OK, i radiali in ingresso sono sconsigliati ed è meglio montare degli assiali. Credo che utilizzero dei Jantzen 2.2uF/400V Z-standard.
Certo che questo soliloquio ha un non so che di malsano ;-)

Ma quali sono i cap in ingresso nella scheda sopra riportata? oppure mancano proprio?
Ai due cap della'limentazione ci penserò più tardi utilizzando dei Panasonic FC o proprio dei Nichicon "Muse" a partire da 680uF fino a 1000uF

...mi risponderò da solo appena ne saprò di più ;-)
...certo che è difficile senza uno schema elettrico.

Qualche buon samaritano?
Il fatto è che nessuno in rete riporta sostituzioni sulla Muse MU-15 MK2... ci sarà un motivo? a me sconosciuto?

qualcosa mi dice che devo indirizzarmi verso le due coppie di ITW 105

daroo ha scritto:mi aggiungo anche io alla richiesta...
I condensatori in ingresso da cambiare con quelli da 2.2 di qualità sono quelli marroni? c10 e c11?

assolutamente no, quelli sono C di filtro sull'alimentazione,
senza uno schema si può solo azzardare, sono certamente qualcosa tra il chip e il pot,
non hai un tester per seguire il percorso del segnale?
potrebbero essere quei marroncini a lato, usati a 2 a 2..

connessuto ha scritto:Mi sono procurato dei condensatori bipolari Nichicon ES "MUSE" 2,2uF, vanno bene in ingresso sulla Muse MU-15 MK2?

son certamente C di elevata qualità, ahimè elettrolitici

connessuto ha scritto:OK, i radiali in ingresso sono sconsigliati ed è meglio montare degli assiali. Credo che utilizzero dei Jantzen 2.2uF/400V Z-standard.

non è una questione radiale/assiale (anche se qualcuno dice "assiale è meglio") è una questione elettrolitico/film plastico (che sia poliestere o meglio polipropilene)
a film è meglio, con quelli scelti vai sul sicuro, se trovi a V minori diminuiscono anche le dimensioni..

...certo che è difficile senza uno schema elettrico.

vedi sopra, tester, datesheet generico del TA2024, e vien facile

Il fatto è che nessuno in rete riporta sostituzioni sulla Muse MU-15 MK2... ci sarà un motivo? a me sconosciuto?

il motivo (anche delle poche risposte qui ) è che tutte le implementazioni dei vari cippetti, questo ma non solo, hanno molto, molto in comune con lo schema di riferimento del datasheet ufficiale, per non dire identici... e le modifiche idem, agiscono sempre e dappertutto sulle stesse parti di ogni implementazione.. sono praticamente intercambiabili, la varianti sono la qualità dei componenti che ti trovi in partenza, e lo spazio a disposizione per eventuali nuovi..

connessuto ha scritto:qualcosa mi dice che devo indirizzarmi verso le due coppie di ITW 105

anch'io metterei da quelle parti i puntali del mio tester, e me lo farei dire da loro, con questo http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf di fianco

Grazie! le tue parole mi sono state di conforto ;-)

Il fatto è che i tempi delle superiori sono ormai lontani... e non ero pure uno studente portato alla materia :-)

Grazie ancora, mi farò risentire presto.

Grazie madqwerty per i preziosi consigli, adesso cerco di decifrare lo schema elettrico ma la vedo dura.

se hai uno schema di quella scheda linka pure, e poi facendo domande attieniti alle sigle,
così ci si capisce..

se non hai lo schema di quella scheda ma solo quello "reference" Tripath, ti conviene trovarti a mano quello della scheda, che sarà molto molto simile (indispensabile però un tester-cercacontatti)

Io ho prima versione del muse Muse MU-15 ed al posto delle 2 coppie di condensatori gialli ITW 105 ho solo una coppia di condesatori da 2.2uF 100v come condesatori in ingresso. Il resto del' layout della scheda sembra simile inoltre sembra simile anche al Topping tp10 mk4 sempre in mio possesso.
Comunque, se mi permettete, questo Mk2 sembra ancora più al risparmio della prima versione che ho io... ma se suona uguale tanto di cappello alla Muse audio!

Grazie per aver risposto così ho potuto risalire al tuo post in cui confronti il Muse con il Topping e vedere quindi la foto del suo interno.
Le differenze salienti mi sembra riguardino i condensatori del segnale in uscita che da inesperto mi sembrano migliorati nel MKII e i condesentori del segnale in ingresso, che sempre nel MKII sono formati da due coppie di C da 1 uF e come indicato da christian.celona dovrebbero essere in parallelo per una capacità equivalente di soli 2uF (-10% rispetto al modello precedente).

daroo ha scritto:

A casa ho due bei AZ AudioComp 2,2uF che vorrei sistemare al posto delle due coppie di ITW 105.
Da completo inesperto suppongo che i due C che formano una coppia siano collegati in parallelo, sia perché così la capacità si somma sia perché ai loro capi misuro differenze di potenziale con verso opposto (ho la pelle d'oca mi sembra di essere ad un esasme senza aver studiato).
Quindi, una volta dissaldati i reofori dei vecchi C dove inserisco i nuovi rispetto alla foto di daroo?
in C29? in C33? oppure devo fare da ponte tra C29 e C33?

Grazie a chiunque abbia voglia di darmi un suggerimento... non vorrei bruciare qualcosa.

Io sono un novizio super così a senso vedendo come è il mio proverei ad attaccare i condensatori nuovi ai reofori più esterni senza ponticellare i due reofori più interni...
Secondo me se ribalti la scheda dovresti risucire a vedere le piste del segnale magari capisci che giro fa...

connessuto ha scritto:
A casa ho due bei AZ AudioComp 2,2uF che vorrei sistemare al posto delle due coppie di ITW 105.
Da completo inesperto suppongo che i due C che formano una coppia siano collegati in parallelo, sia perché così la capacità si somma sia perché ai loro capi misuro differenze di potenziale con verso opposto (ho la pelle d'oca mi sembra di essere ad un esasme senza aver studiato).
Quindi, una volta dissaldati i reofori dei vecchi C dove inserisco i nuovi rispetto alla foto di daroo?
in C29? in C33? oppure devo fare da ponte tra C29 e C33?
Grazie a chiunque abbia voglia di darmi un suggerimento... non vorrei bruciare qualcosa.

leggo di una misura quindi di un tester,
verifica con la funzione cerca-contatti che effettivamente siano in parallelo (ogni pin di C29 deve essere in corto con uno e un solo pin di C33)
dopodichè puoi usare per il nuovo C (di valore doppio) una sola delle due posizioni vuote senza alcun ponticello verso l'altra,
oppure un buco di una e un buco dell'altra, se meccanicamente ti è più facile per l'inserimento del nuovo C..

Bene rieccoci con la rubrica l'angolo del niubbo...
Questo pomeriggio avendo un po' di tempo a disposizione ho tentato la sostituzione delle due coppie di condensatori in parellelo da 1 uF originariamente montati sulla Muse MU15 MK2.
Devo ammettere che non è stato facile dissaldare i reofori sia per la mancanza di manualità sia per gli attrezzi che neppure un cinese vorrebbe assemblare...
Comunque alla fine tutti i fori nelle posizioni occupate dalle 2 coppie di condensatori sono liberi e quindi inserisco i reofori dei nuovi condensatori da 2.2 uF nel primo foro e nell'ultimo (sono perfetti per la lunghezza del nuovo audiofarad serie verde da 125V) senza ponticellare. Per intenderci, secondo la foto postata da daroo ho inserito un reoforo nel primo foro in posizione C27 e nell'ultimo in posizione C29. Risultato: un fottuto ronzio!
Ho usato il multimetro sui contatti e succede che ho segnale se connetto il primo reoforo con il secondo foro vuoto in posizione C27 e con il primo foro vuoto in C29 mentre non ho segnale quando metto i puntali su entrambi i reofori.
Che devo fare? Please.... help me

Ho dissaldato i due C e riposizionati correttamente. Ma il ronzio persiste.
Il ronzio aumenta se tocco uno dei C mentre non accade nulla se tocco l'altro e aumenta pure se tocco il favoloso potenziometro di serie.
Qualcuno può suggerirmi come intervenire o almeno dove cercare?

hai segnale audio sulla casse?
sei sicuro di avere azzeccato i buchi giusti? (eventualmente fai foto ravvicinate della zona sia sopra che sotto, che proviamo a capire se e come erano in parallelo i vecchi C)
le saldature sono fatte a modo, i C nuovi sono buoni?

aumentare il ronzio toccando la carcasse metallica del pot è in genere indice di cattiva messa a massa, sui C plastici in effetti non saprei (se non cattive saldature)
non hai modificato null'altro a parte togliere i 4 C vecchi e inserire i 2 nuovi? danni fatti a parti vicine, hai variato l'alimentazione, anche solo i cablaggi?

Prima ipotesi, hai saldato i condensatori nei buchi sbagliati in modo che non vi sia più continuità elettrica.
Seconda ipotesi, dissaldando hai fatto saltare qualche pista o metallizzazione di un foro.
Terza ipotesi si è fottuta la scheda

Prima certezza, non abbiamo la palla di vetro.
Seconda certezza, se almeno postassi qualche foto, lato componenti e lato saldature, protremo farci un'idea del tuo operato.

madqwerty ha scritto:hai segnale audio sulla casse?

Si sento la musica della sorgente collegata più il fastidioso ronzio che aumenta all'aumentare del volume

madqwerty ha scritto:sei sicuro di avere azzeccato i buchi giusti? (eventualmente fai foto ravvicinate della zona sia sopra che sotto, che proviamo a capire se e come erano in parallelo i vecchi C)

Sì sono sicuro. Ho inserito i reofori nei 2 fori liberi all'interno del riquadro contrasseganto con C30 e C29 (i primi 2 partendo da sinistra nella foto di daroo) e lasciato liberi i fori dei secondi riquadri (quelli successivi a quelli che ho occupato).

madqwerty ha scritto:le saldature sono fatte a modo, i C nuovi sono buoni?

Ecco qui sta la nota dolente: le prime saldature facevano schifo perché ho usato un saldatore da 12 euro con la punta che non scalda a sufficienza... poi ho dissaldato e rifatto le saldature un po' meglio ma il ronzio è rimasto. Ora ho dissaldato tutto e il ronzio non se ne è andato.

I C sono due AZ audiofarad 2,2 uF/125V nuovi

madqwerty ha scritto:aumentare il ronzio toccando la carcasse metallica del pot è in genere indice di cattiva messa a massa, sui C plastici in effetti non saprei (se non cattive saldature)
non hai modificato null'altro a parte togliere i 4 C vecchi e inserire i 2 nuovi? danni fatti a parti vicine, hai variato l'alimentazione, anche solo i cablaggi?

Ho solo tolto i 4 C originali. Danni evidenti non ne ho sicuramente fatti...

Grazie Mad

Fabio ha scritto:Prima ipotesi, hai saldato i condensatori nei buchi sbagliati in modo che non vi sia più continuità elettrica.
Seconda ipotesi, dissaldando hai fatto saltare qualche pista o metallizzazione di un foro.
Terza ipotesi si è fottuta la scheda

Prima certezza, non abbiamo la palla di vetro.
Seconda certezza, se almeno postassi qualche foto, lato componenti e lato saldature, protremo farci un'idea del tuo operato.

Escluderei la prima, il segnale misurato con il multimetro mi rassicura a riguardo.
Mentre la seconda mi sembra molto probabile... e anche la terza non è da scartare visto che adesso non ci sono C in ingresso, ma il ronzio permane. La seconda e la terza si equivalgono ai fini pratici?

Ti dirò la verità: mi vergogno assai a postare foto del mio operato ;-)

Grazie

Ciao, di seguito ci sono le foto della scheda vista frontale, retro e laterale.
Credo che le più interessanti siano il retro (piste scoperte) e la laterale in cui il "non so come si chiama" dei connettori femmina del segnale in ingresso si vede che è un po' "stortato" :-)

...che faccio la butto o c'è qualcosa da salvare?

sopra


sotto


fianco

bien, avevi azzeccato i buchi giusti per i C d'ingresso,
l'operazione è riuscita, ma il paziente ...speriamo di no

ce l'hai un tester con funzione cerca-contatti (quella che se tocchi i puntali tra di loro fa "beep beep") ?
se non ce l'hai, allo !

mettiti lì e controlla tutte le piste e i vari giri che fanno i segnali (L , R e la massa) tutte una per una, resistenze comprese, dagli RCA (compreso il "non so come si chiama" che verosimilmente è una lamina che connette le parti esterne dei due RCA a massa) fino ai pin del chip..
vista la totalità di componenti discreti (quindi l'abbondanza di fori stagnati) non dovrebbe essere un lavoro complicato..

visto che sei stato fisicamente abbastanza lontano dal chip col saldatore, mi riesce difficile credere che te lo sia fumato, magari s'è spezzata qualche pista..

si vede in alto a sinistra che una pista è saltata.
ponticella al reoforo successivo.

icsnerdics ha scritto:si vede in alto a sinistra che una pista è saltata.
ponticella al reoforo successivo.

se fosse saltata non dovrei misurare differenza di segnale tra i due reofori che unisce? giusto? quindi ponticello?

madqwerty ha scritto:bien, avevi azzeccato i buchi giusti per i C d'ingresso,
l'operazione è riuscita, ma il paziente ...speriamo di no

ce l'hai un tester con funzione cerca-contatti (quella che se tocchi i puntali tra di loro fa "beep beep") ?
se non ce l'hai, allo !

mettiti lì e controlla tutte le piste e i vari giri che fanno i segnali (L , R e la massa) tutte una per una, resistenze comprese, dagli RCA (compreso il "non so come si chiama" che verosimilmente è una lamina che connette le parti esterne dei due RCA a massa) fino ai pin del chip..
vista la totalità di componenti discreti (quindi l'abbondanza di fori stagnati) non dovrebbe essere un lavoro complicato..

visto che sei stato fisicamente abbastanza lontano dal chip col saldatore, mi riesce difficile credere che te lo sia fumato, magari s'è spezzata qualche pista..

No purtroppo non ho il cerca contatti :-(